Формирование куста винограда для большого урожая

Этапы полива винограда на винограднике

1 ПОЛИВ. Поздней весной, когда заморозков уже не предвидится, окончательно открывайте кусты, подвязывайте лозы к нижней проволоке шпалеры и проводите первый полив. Винные (технические) сорта в возрасте до 3 лет и все столовые сорта лучше поливать  не поверхностно, а в трубы, вкопанные между кустами: по 4 ведра теплой воды с добавлением 0,5 л сухой золы на куст.

2 ПОЛИВ. Второй полив  делайте за неделю до цветения.

3 ПОЛИВ. Третий полив – после цветения. После начала окрашивания ягод поливать виноград уже нельзя.

4 ПОЛИВ. И только поздней осенью, за неделю до укрытия, нужно сделать влагозарядковый полив: четвертый для всех столовых и молодых растений тех-нических сортов  и единственный – для взрослых растений технических сортов. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осень дождливая, в поливе нет необходимости, но, когда осадков мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать.

Посадка саженца винограда в яму.

При посадке саженца с открытой корневой системой по центру ямы насыпают небольшой бугорок, на который будет установлен саженец, чтобы корни размещались не горизонтально, а под углом вниз.

Расправьте корни, чтобы они смотрели в разные стороны света.

Саженец располагают вертикально или под углом, в зависимости от того, как вы планируете формировать и укрывать его в будущем. Побег должен располагаться параллельно направлению шпалеры.

Присыпаем саженцев слоем плодородной земли в 10-20 см. Засыпать под уровень земли яму не надо, чтобы земля прогревалась под осенним солнцем и саженец укоренялся.

Землю следует утоптать, уплотнить и пролить водой, 10-20 литров.

Зона возделывания – показатель глубины

Показатель глубины проникания корней винограда в грунт может быть различным и зависит от условий окружающей среды. Самые длинные корневища у винограда, который растет в скалистой почве. Они достигают длины от 3 до 12 – 15 метров. Тот виноград, кусты которого произрастают в условиях песчаного грунта, углубляется своей корневой системой на 1,5 –  4 метра. 

В северных регионах с холодными климатическими условиями корневые отростки не уходят слишком глубоко. Они залегают всего на 20 – 40 см от поверхности.

Росту в глубину могут мешать:

1. Высокие грунтовые воды, приводящие к загниванию корней.
2. Слишком низкая температура или резкие перепады температуры.
3. Изменение химического состава почвы: увеличение жирности почвы, проникновение токсических веществ.
4. Тонкий, скудный слой гумуса.
5. Избыток солей в почве.
6. Присутствие ортштейна в грунте.

В таких неблагоприятных условиях куст либо погибает, либо, избегая опасности, располагается выше препятствий. А это означает одно – растение не получает питательные вещества из почвы.

Корневая система винограда: размеры

Корневая система винограда: фото

Для корневой системы винограда привычно развитие разное для всех частей. Нижняя часть винограда, посаженного на склонах, движется к водному источнику. Поэтому их размещение более вытянутое. Кроме доступа к влажности, на длину отростков напрямую влияет аэрация почвы.

Объем корневища винограда измеряется возрастом и размером кустарника. Неплоская часть корней (6 – 10 м) доказывает нормальное развитие кустарника. Чтобы просмотреть степень переплетения отросших частей, необходимо убрать плодородный слой.

Корневая система винограда: фото

Обилие развития корневой системы напрямую зависит от качества верхней части лозы. Если недостаточно влажности, корни опускаются в глубокие части почвы. А также увеличиваются в размере. Виноград тратит силы и энергию на получение влаги. Поэтому уменьшает имеющиеся силы. Для большого количества урожая корневая система должна размещаться на 100 – 150 см в грунте.

Чем больше возраст кустарника, тем меньше у него энергии. Отросшие части, находящиеся под почвой, становятся крупнее. Выделяют меньшее количество полезных веществ.

Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.

Хранение саженцев и чубуков

Хранение саженцев и чубуков в зимний период.
Уважаемые друзья. В этой статье я хочу поделиться с Вами моими способами хранения саженцев винограда и лозы винограда.
На протяжении 20 лет я перепробовал разные способы хранения — вот о них и хочу рассказать вам.
1. Если у вас небольшое количество чубуков и нет подвальных помещений отвечающих требованиям для хранения(+1… +5 градусов по Цельсию) вы можете хранить их в холодильнике, на самой нижней полке – где температура близка к необходимой. Для хранения в холодильнике нужно — вымочить чубуки (для продолжительного хранения), затем завернуть чубуки в мокрую ткань или бумагу (предпочтительнее в бумагу в несколько слоев, предварительно намоченную в воде). Чубуки заворачиваем в мокрую бумагу в несколько слоев, затем помещаем их в целлофановые пакеты и заворачиваем, так чтобы чубуки были полностью завернуты и кладем в холодильник.

Можно использовать контейнер для хранения чубуков, изготовленный самими. Берем две пластиковые бутыли полтора- и двух-литровая, обрезаем горлышки бутылок так, чтобы одна бутылка могла зайти в другую. Получается условно труба, закрытая с двух сторон, помещаем в нее нарезанные по размеру чубуки (заранее промаркированные) и кладем в холодильник.
2. Но это удобно если у вас небольшое количество чубуков, а если их у вас их много, или даже большое количество лозы, что же делать-?
Для этой цели рекомендую на дачном участке или в огороде частного подворья выкопать небольшую яму 50 см шириной, глубиной 100см, длина по размерам лозы,которая будет храниться.
На дно ямы насыпается песок (я предпочтение отдаю речному песку), ставим или кладем лозу в ямку и засыпаем песком наполовину, так чтобы вся лоза находилась в песке. Дальше кладем фанеру или доски (чтобы не смешивался песок и земля) и продолжаем засыпать землей до верха.
Место для хранилища необходимо выбрать так, что бы оно не замокало(то есть было на бугорке) и сверху накрываем материалом изолирующим от проникновения воды.
В таком состоянии ваши будущие саженцы будут храниться до весны.
До времени, когда можно будет работать с землей и подготовить их к посадке.
3. Но существуют и другие способы массового хранения чубуков ( больше сотни и т.д.)
Для этой цели, если у вас есть подвал (непромерзающий, с температурой не выше +5 градусов Цельсия) можно создать импровизированную ямку (хранилище) в подвале, куда и сложить все лозы или черенки. Для этого выгородить листами место хранения и засыпать его песком, предварительно песок смочить водой (чтобы был влажным). Затем на протяжении зимы нужно будет при посещении подвала проверять влажность песка и при необходимости увлажнять, чтобы песок не высох (если чубуки будут храниться в сухом песке имеется вероятность засыхания почек на чубуках и они не тронутся в рост при весенней посадке).
4. Существуют также промышленные способы хранения. Подготавливают помещение с влажностью воздуха необходимой для долговременного хранения, укладывают маркированные пачки с чубуками в штабеля и в таком состоянии хранятся до необходимого времени- подготовка к посадке или настольной прививке.
Но все-таки самым лучшим является хранилище, подготовленное в земле участка.
Самое главное надо запомнить, что чубуки пролежавшие на солнце и ветру больше часа уже теряют влажность внутри (так необходимую для прорастания). Конечно бытует мнение что чубук пролежавший на земле всю зиму прекрасно прорастает,но все это при совпадении всех требущихся условий.
 

Аркадия виноград расстояние между кустами. Виноград Аркадия: описание сорта

Виноград Аркадия розовая , раннеспелый сорт с длительностью созревания около 125 дней, при расчёте на отличную погоду, что является отличным показателем. Грозди тяжёлые и довольно крупные. Вес лучших гроздей доходит более двух килограмм. Форма почти всегда цилиндрическая, с лопастями, но бывает коническая и крылатая. Описание самих ягод подобно гроздям, крупные, от 11 г и больше. Всё зависит от нагрузки куста и агротехники. Форма ягод яйцевидная или в форме сердца, белого или янтарного цвета.

Сорт урожайный, что характеризует невысокий уровень сахаристости, не более 15—16%, и не завышенный показатель кислотности – 4-6 г/л.

Описывается как с простым, ненавязчивым и лёгким вкусом. При полноценном дозревании преобладает мускатный аромат.

Аркадия, обладая мясисто-сочной мякотью, прочной, но не толстой кожицей, даёт высокий показатель транспортабельности и лежкости . Это способствовало занесению сорта Аркадия в десятку лучших сортов ассортимента всего мира.

В благоприятное время года побеги успевают отлично вызревать. Это же происходит, если кусты не перегружены гроздями. На хорошем кусте плодоносность побегов от 60 до 70%.

Сорт винограда Аркадия приписывают к числу сортового победителя , за высокие показатели урожайности, от 20 килограмм и выше.

Полноценный и достойный потомок генов устойчивости и качества, любит уход, за что дарит назревшие виноградные грозди. Некачественный и неверный уход может погубить куст, к осени будет получен виноград несозревший.

Виноград Аркадия характеризуется высокой устойчивостью к милдью , примерно 3,5 балла, но частота опрыскивания бордоской жидкостью не менее 1 раза за сезон. А вот устойчивость к оидиуму, страшному грибку для винограда, довольно низкая. Поражение начинается весной с побегов, далее переходит на ягоды. Рекомендуется опрыскивать виноградник препаратом под названием Ридомил Голд, после появления 3-х листочков. Повторное опрыскивание через две недели. При отсутствии специальной обработки опасной является и серая гниль,

Состояние почвы отражается на качестве ягод, так при перепадах влажности почвенного покрова, ягоды могут растрескиваться. Виноград Настя требует сбалансированного полива капельным орошением, до начала цветения. Морозоустойчивость до температуры минус 23°С, если укрывать плёнкой температура на 2-3°С ниже.

Почва

Лучшее время для высадки этого сорта весна, с апреля по начало июня . Возможна высадка осенью, но существует риск заморозки саженца. Температура воздуха до 15°С, а температурный режим почвы до 10°С. Грунт может быть чернозёмный, суглинистый, глинистый, песчаный и супесчаный. Высота грунтовых вод от поверхности не выше 1,5 метра.

Участок необходимо выбирать:

1. Солнечный, без затенений и больших деревьев вблизи;
2. С плодородной почвой.

Поэтому необходимы удобрения, но следует соблюдать дозовые границы. Хороший вариант подкормки:

1. Азотный;
2. Фосфатно-калийный;
3. Минеральные удобрения.

Не следует употреблять азотные удобрения, так как виноград Настя плохо переносит его избыток.

Мест со свободным проникновением ветра также стоит избегать. Поэтому рекомендовано размещение виноградника вдоль стен , но с расстоянием в 0,5 метра, и 2 метра между самими кустами.

Правила обрезки виноградной лозы в Подмосковье и в северных регионах

В первый год оставляют только два побега. Если на побегах образовались пасынки, их прищипывают после второго листа. В первой  декаде августа обязательно удалите недоразвитые верхушки молодых побегов. В конце октября, после опадения листьев, оба побега  обрежьте, оставляя 3–4 почки на каждом.

После этого пригните к земле и укройте на зиму гофрокартоном. На вторую осень на двух побегах необходимо выбрать по одной самой мощной лозе, оставив восемь почек на самой сильной и пять почек на другой лозе, слабые побеги удалить. Осенью третьего года на каждом побеге оставляют по одной плодовой стрелке (молодой самый мощный прирост, обрезанный на 5–8 почек). Желательно располагать плодовые стрелки на разной высоте. В результате полностью выросший трехлетний куст винограда может содержать две плодовые стрелки.

На фото: правильно выполненная обрезка культурного винограда

Куст заранее готовят к первому плодоношению. Главная задача – не перегрузить его урожаем. Во время цветения нужно проверить  количество гроздей, умножив их на средний вес гроздей: итоговый вес не должен превышать 4 кг.

Следует избегать толстых мощных побегов, имеющих много плодовых стрелок, поскольку при укрытии они ломаются. Наращивать силу куста необходимо путем увеличения плодовых стрелок до трех на одном побеге, одновременно увеличивая количество побегов, отходящих от корня.

Развитие в течение сезона

Корни у винограда растут от начала почкования и до момента, когда плоды созревают. Чем выше урожайность, тем меньше появляется новых корневых отростков. В южных регионах на теплых почвах у отдельных видов винограда корни могут расти даже в зимний период.

Распусканию почек весной и развитию молодых побегов способствуют запасы, накопленные корневищами с момента созревания виноградин. Находясь в состоянии покоя, сосуды ксилемы в корневой системе активно впитывают азот и крахмал. Обогащаются корни полезными элементами и по мере старения листьев. Когда появляется плач (поток сока ксилемы) лозы из обрезанных ран, это означает, что растение вышло из состояния покоя и готово к активному развитию.

Дело в том, что весной почва прогревается, а в тканях корней начинается метаболическая активность. Накопленные крахмал и белковые вещества перерабатываются в аминокислоты и сахара, высвобождая ксилему. Питательные элементы под осмотическим давлением поднимаются к побегам, стимулируя тем самым процесс почкования. Но в весенний период рост корневой системы отстает от роста побегов, ибо все усилия корневища направляют на распускание почек, цветение, рост и развитие молодых приростков. Как только на кусте начинает появляться зеленая масса, корни ускоряются в своем росте.

Корневая биомасса винограда состоит в основном из больших постоянных структурных корней, тонкие корешки недолговечны (их живучесть составляет 4-5 недель) и часто заменяются.

Миниризотроны

Помимо выкапывания корней, команда исследователей использовала необычный метод: миниризотроны — прозрачные пластиковые трубки наблюдения диаметром 5 см, вставленные в корневую зону. С помощью специальной видеокамеры они могли видеть  и снимать новые корни по мере их роста в течение сезона, наблюдая, сколько их выросло, когда они выросли и как долго они жили, и всё это без необходимости выкапывать корни.
«Корни винограда не растут в течение определенного сезона», — сказал Лаксо. И это было несколько неутешительное открытие.
Рост корней оказался аналогичен росту побегов, так как корни росли между периодами от распускания почек и началом созревания ягод, но каждый год картина была не такой устойчивой, как у побегов, сказал Лаксо. После того, как начиналось созревание ягод, было получено очень мало новых корней, особенно с у кустов с большим урожаем. В более теплых регионах рост корней может сохраняться в период после сбора урожая и даже происходить зимой, если почвы теплые. Но у сорта Конкорд в штате Нью-Йорк новые корни редко образуются после сбора урожая.
Производство новых тонких корней сокращалось в периоды засухи, и орошение в очень сухие годы поддерживало корни до трехкратного увеличения их роста. «Мы на самом деле не понимаем, почему так происходит, хотя оказывается, что каждый год погода, влажность почвы и уровень урожая неповторимым образом влияют на количество и сроки роста корней», — сказал Лаксо.
При использовании минимальной обрезки кустов винограда, которое приводит к более раннему развитию зеленых побегов надземной части куста, чем при сбалансированной обрезке, рост корня начинался несколько раньше в этом сезоне и достигал пика в начале июня, примерно на месяц раньше, чем при обычном режиме обрезки. Даже с более высоким урожаем оказалось, что минимально обрезанные кусты не производили меньше новых корней. Это может быть связано с тем, что большинство корней растут до основной конкуренции со стороны урожая.
Виноград не расширяет свою корневую систему, когда созреет урожай.
«Молодые кусты могут вырастить очень много корней, но как только побеги вызревают и их и начинают обрезать, только 10 % или даже меньше от годового роста лозы идет в производство корней», — сообщили исследователи. Одним из последствий является то, что корни куста винограда не очень конкурентоспособны с сорняками. «У взрослых кустов очень мало корней по сравнению с покровными культурами или сорняками в междурядьях и рядах виноградника, поэтому корни кустов винограда плохо конкурируют с ними за воду или питательные вещества», — сказал Лаксо.
С другой стороны, виноградные корни не имеют внутренней геометрии, поэтому они растут там, где условия лучше, или перераспределяются с течением времени, чтобы избежать конкуренции со стороны сорняков или покровных культур (в случае залужения или сидерации). На распределение корней в почве влияет то, что может предложить сама почва: вода, кислород, питательные вещества, органические вещества, глубина и текстура почвы. По словам Лаксо, в глубоких почвах корни виноградного растения могут просто углубиться, чтобы избежать конкуренции с покровными культурами.

Развитие корней в течение сезона.

В состоянии покоя клетки, окружающие сосуды ксилемы в корнях, наполняются крахмалом и азотом, который откладывается, начиная с начала созревания ягод, но также мобилизуется из листьев по мере их старения осенью. Эти запасы являются тем, что весной способствует распусканию почек и функционированию молодых побегов.

Первым видимым признаком перехода куста винограда от периода покоя к активному росту часто является поток сока ксилемы из обрезанных ран, называемого плач.

Движущей силой этого плача куста винограда является метаболическая активность в тканях корня, так как почва весной начинает прогреваться и запускаются процессы жизнедеятельности растения. Поскольку хранимый крахмал и белки превращаются в сахара и аминокислоты, они высвобождаются в ксилему.

Результирующее осмотическое давление (из-за высокой концентрации сахаров в соке ксилемы) втягивает воду в корни, и этого достаточно для поднятия воды (и питательных веществ) к кончикам побегов — там, где она увлажняет почки, начиная процесс распускания почек.

Когда почки начинают набухать, кончики побегов производят ауксины, которые в конечном итоге транспортируются (через флоэму) вниз к корням, чтобы стимулировать рост корней. Они взаимодействуют с гиббереллинами, образующимися на кончиках корней (способствуя удлинению клеток). Этот процесс требует времени, потому что спящие почки изолированы от сосудистой системы виноградной лозы и нуждаются в повторном соединении с ней — процессе, который, как считается, завершается в период цветения (см. Как виноград начинает сезон вегетации после зимы).

Таким образом, весной рост корней отстает от роста побегов — и сухой вес корней между периодами начала распускания почек и цветением фактически уменьшается, так как ресурсы запасов растения мобилизуются для поддержки роста побегов в начале сезона. По мере появления зеленой массы рост корней ускоряется, достигая пика между цветением и образованием ягод, а затем постепенно снижается во время созревания ягод.

Хотя корневая биомасса увеличивается от с периода конца цветения до листопада, большая часть биомассы сосредоточена в более крупных, постоянных структурных корнях.

Тонкие корни — это место, где происходит поглощение питательных веществ и воды. Они недолговечны (срок жизни их составляет меньше 5 недель) и часто заменяются — вполне вероятно, потому что они истощают в месте своего нахождения питательные вещества и водоснабжение. На цикле жизни тонких корней основано эффективное внесение удобрений (Когда лучше делать корневую подкормку).

По мере того как зеленый полог куста винограда становится устойчивым после цветения, часть фотосинтатов возвращается к корням и пополняет запасы лозы — процесс, который ускоряется по мере созревания ягод, формирования перидермы и прекращения роста зеленых побегов.

С заботой об урожае

Для получения хороших сборов искусственное орошение производят в течение всего вегетационного периода, изменяя частоту подходов и объемы вносимой жидкости в зависимости от фазы развития. Основные этапы, которые нельзя упускать – это:

1. Весной (за 2 недели до начала цветения) в период роспуска почек и обильного прироста молодых побегов.
2. Конец мая, июнь (на этапе формирования завязей размером), что позволит снизить количество пустоцветов и заложить как можно больше ягод.
3. На протяжении летних месяцев с интервалом каждые 1,5…3 недели в период созревания до появления первых оттенков сорта.

Полив винограда во время созревания ягод заключается в регулярном внесении влаги любым удобным способом с интервалом каждые 14…30 дней и расходом на одно взрослое растение от 40 до 60 л жидкости. Эффект мероприятия повышается в разы, если совмещать процедуру полива с подкормками (чаще на данном этапе лозам требуется более всего калий, а также фосфор и комплекс микроэлементов в легко доступной хелатной форме). Данные вещества растворяются согласно инструкции и вносятся в процессе искусственного орошения.

В отсутствие дождей молодые лозы, не успевшие достаточно прочно укорениться, поливают раз в 7…14 дней, расходуя на куст не менее 10…15 л воды.

Поливать ли виноград в августе во многом зависит от погодных условий и сортности самого растения. Так, для раннеспелых ягоды, которые уже начинают окрашиваться частоту и количество вносимой воды заметно снижают. Опытные виноградари утверждают, что обилие влаги на данном этапе приводит к растрескиванию кожицы и потери ценных сахаров. Так, для взрослого, сформированного кустарника достаточно до 30…40 л воды не чаще, чем раз в 3…4 недели.

В то же время, когда все ягоды приобрели сортовую окраску (достигли технической зрелости) рекомендуется полностью остановить искусственный полив. Как правило это происходит за 2…3 недели до сбора. Это позволит винограду накопить нужное количество питательных веществ и сформировать соответствующие стандарту вкус и аромат. Кроме того, такие ягоды будут дольше храниться и будут иметь наилучшие товарные свойства.

Следующий полив предусматривается уже после сбора урожая ближе к концу октября или даже в ноябре, и он является влагозарядковым для восстановления сил лозы после стрессового периода и поддержания растения на время зимовки. При этом допускается использовать воду напрямую из скважины, поскольку температура окружающей среды мало отличается от температуры воды из родникового источника.

Полив для винограда на каждом этапе развития играет ключевую роль и дает возможность вырастить здоровые, зрелые лозы, которые порадуют обильным урожаем душистых, сладких ягод.

Что учитывать?

Виноград относится к растениям, которые замечательно приспосабливаются к жаре. В южных регионах России многие сорта плодоносят даже при температуре в 32 градуса по Цельсию выше нуля. В средней полосе для получения богатого и полноценного урожая вполне достаточно стандартной нормы осадков. Однако при выращивании некоторых культур дополнительное орошение обязательно. Если правильно поливать виноград, можно добиться от каждого вида максимальной эффективности и раскрытия сортовых качеств.

Ухаживая за растением, нужно учитывать ряд факторов.

Если вы не уверены в необходимом количестве воды, лучше недолить, чем переувлажнить землю. Чрезмерное количество влаги приведет к тому, что поверхностные корни будут разрастаться.
Грунт будет пересыхать, если делать слишком длительные промежутки между процедурами орошения.
Если был замечен усиленный рост побегов, нужно уменьшить объем воды
В том случае, когда кусты развиваются медленно, нужно не только полить виноград, но и подкормить его азотными удобрениями.
Обращайте особое внимание на состояние винограда при жаркой погоде. Увеличить объем влаги нужно, когда ягоды получают характерный окрас.
В теплое время года нельзя поливать растение холодной водой, в противном случае может быть тепловой шок
Разница в температуре негативно влияет на состояние винограда.
Процедуру орошения рекомендуется проводить в вечернее или предрассветное время.
Еще одна распространенная ошибка – орошение водой под сильным напором. Это особенно опасно при поливе молодых растений.
Опытные садоводы рекомендуют использовать дождевую воду

В сезон сильных дождей ее собирают в бочки и другие емкости, а после используют на протяжении года.
Важно правильно выбрать метод полива. Одни варианты предпочтительно использовать после посадки растения черенками, другие замечательно подойдут для выращивания винограда в теплице или недавно посаженных культур.
Чтобы корневая система получала необходимое количество кислорода, рекомендуется рыхлить увлажненную почву

А также этот процесс нужен для предотвращения гниения корней, и чтобы лишняя влага испарялась быстрее.
Не забудьте полить растение после открытия с приходом теплого сезона. Влага поможет растению проснуться и придаст ему силы.

Техники и способы полива винограда

Чтобы получить качественный урожай винограда осенью, с хорошо развитыми и сочными ягодами на кисти, поливка винограда летом должна стать неотъемлемой частью ухода за растением. О поливе винограда написано немало статей опытными садоводами. Все они сводятся к одной истине — полив винограда является обязательной составляющей в выращивании качественного винограда. Читайте статью: Виноград: посадка и уход в Подмосковье для начинающих садоводов.

Поверхностный полив

Важным ответом на вопрос о том, как правильно поливать виноград летом, является то, что виноград не любит поверхностного полива.

Такой вид поверхностного полива, как дождевание, может привести к появлению грибковых болезней винограда, поэтому он совершенно не подходит для летнего полива винограда.

Наиболее оптимальными для поверхностного полива винограда являются следующие способы:

• полив канавок, вырытых вокруг куста (особенно полезный способ полива для растений в первый год роста);
• полив ямы, вырытой возле виноградного куста;
• капельный полив.

Поверхностный полив с использованием канавок достаточно прост в исполнении. Для полива винограда таким способом, необходимо с обеих сторон куста вырыть канавки глубиной 25 — 30 см, отступив от центральной его части 70 – 80 см. Поливаются канавки из шланга, вода попадает в более глубинные слои почвы, поэтому происходит целенаправленный полив куста, что приводит к более рациональному расходу воды и большей эффективности полива. В эти же канавки можно вносить удобрения.

Поливать виноград (без нанесения ущерба растению) можно, вырыв несколько ямок на штык лопаты вокруг куста и залив в них теплую, отстоявшуюся воду.

После полива ямки и канавки засыпаются рыхлой землей.

Капельный полив осуществляется с помощью специальных приспособлений: трубок, кранов и капельниц, которые укладываются вдоль кустов на земле или протягиваются вдоль первой проволоки шпалеры. Такой способ полива винограда довольно эффективен, но имеет свои недостатки: сложная конструкция и большой расход воды. Также, в результате капельного полива, у виноградных кустов могут развиться росяные корни, поскольку растение будет стремиться к поверхности, наиболее насыщенной водой.

Подземный полив

Одним из ответов на вопрос, как поливать виноград летом, является подземный полив.

Такой полив производится с помощью вертикальных шурфов и горизонтальных труб.

Вертикальные шурфы устанавливаются вокруг стебля виноградного куста на глубине 50-70 см. Расстояние от вертикального шурфа до куста должно составлять 0,5-1 м. В нижней части трубы, которая будет уходить в землю, делаются отверстия, которые будут подавать воду к корням. По бокам трубы и в нижней ее части засыпается гравий, чтобы избежать засорения отверстий шурфа. Поливают виноград, заливая воду непосредственно через верхний край шурфа, а также с помощью шланга, уложенного вдоль ряда с кустами винограда.

Еще одним решением проблемы, как поливать виноград, которое набирает все большую популярность среди любителей этой культуры, является подземный полив с использованием горизонтальных труб.

Для обустройства оросительной системы такого типа, вырывается канава вдоль рядов с виноградными кустами, глубиной 50-70 см, и укладывается горизонтальная труба с отверстиями для орошения. Горизонтальную трубу нужно предварительно обмотать каким-нибудь материалом с мелкими ячейками (сетка, стекловолокно), чтобы исключить попадания земли и засорения поливных отверстий. К горизонтальным трубам подключается емкость с водой. Дают воде слегка нагреться на солнце, добавляют в нее необходимые подкормки, а затем пускают по горизонтальной трубе с отверстиями, которые обеспечивают глубинный полив винограда.

Обзор видов

Корни виноградной лозы отличаются в зависимости от сорта культуры, на мощность корневой системы влияет также разветвленность куста. Опытные виноградари выделяют следующие части корневой системы.

• «Волоски». Это тонкие корневые трубочки небольшого размера, которые отходят от основных корней на 3-5 мм. Через них растение питается минеральными веществами и влагой.
• «Конус нарастания». Это своего рода корневой чехол для верхушки корней. Он защищает корневища от деформации, особенно в плотном грунте.
• Боковые корни. Разветвления, образованные за счет междоузлий и узловых частей черенков. Такие «щупальца» помогают винограду закрепиться в земле.
• Поверхностные корни. Формируются на уровне 5-15 см от поверхности и являются непостоянными частями. Они появляются и исчезают в зависимости от погодных условий и увлажненности почвы.
• Корнештамб. Основная часть корневой системы, это своего рода ствол под землей. От него отходят отводящиеся боковые части корневой системы.

Чем отличается саженец от сеянца?

Сеянец – это растение, которое вырастили из семени винограда. При таком методе размножения у винограда не происходит наследование характеристик исходного сорта

Внимание! В виноградарстве сеянцы используются только в селекции при выведении новых сортов. Если вы где-то (обычно этим грешит Алиэкспресс) купили семена винограда, клюнув на картинки и дешевизну семян, знайте – из них никогда не вырастет тот сорт, что на картинке

Из них вообще никто не знает и даже не может предположить, что именно вырастет, но результат вам  вряд ли понравится.На фото: сеянцы винограда, выращенные из гибридных семян в научных целях в лаборатории селекции винограда Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Фото Красохиной С.И.

Укоренение чубуков

 Укоренение чубуков в домашних условиях.

Вот и наступила пора подумать об укоренении чубуков винограда, которые вы достали.

Приносим чубуки из хранилища. Или достаем из места хранения (холодильник  и т.д.) Проверяем чубуки на наличие влаги (делаем срез в верхней и нижней части чубука (срез должен иметь зеленый цвет). Смотрим на наличие влаги (ножом надавливаем на срез, после чего на срезе должны появиться следы влаги. Если этого нет, необходимо вымочить чубуки в воде (лучше талой или снеговой) несколько дней в зависимости от состояния чубуков. Но нельзя злоупотреблять продолжительным вымачиванием, можно вымыть пластические вещества внутри чубука, так необходимые ему для укоренения. (чубук в первое время тратит свои накопленные за сезон пластические вещества, для образования корешков, которые в последствии (долгие годы будут служить ему превратившемуся со временем в большой и сильный куст питаться) после того как чубук накопил в себе влагу достаем его, делаем срез под нижним узлом чубука на расстоянии до 1см, ослепляем нижнюю почку и делаем продольные царапины вдоль по коре чубука (не глубоко, поверхностно) этим, мы наносим раны, в месте расположения которых, будут образовываться каллус и потом корешки.

После выполнения вышесказанного мы берем чубуки , проверяем маркировку еще раз и производим их размещение в подготовленную заранее тару(любые доступные и удобные посудины) посуду заполняем размоченным кокосовым субстратом или опилками, заранее пропаренными. Располагаем в ней чубуки так, чтобы нижняя часть чубуков была сантиметров на 5-10 закрыта. После всего емкости ставят в место будущего нахождения (на время укоренения) необходимое условие поддерживать температуру в нижней части 25 градусов, а верхней части чубуков как можно холоднее но с положительной температурой (+5÷10 градусов).

Не маловажным условием является поддержание влажности субстрата, в котором происходит укоренение, через 15 дней можно посмотреть есть ли наличие корешков на чубуках.

Если появились зачатки корешков, такие чубуки необходимо посадить в емкости для дальнейшего роста, где они будут находиться до высаживания уже подросших саженцев на постоянное место.