Посадка яблони весной в открытый грунт: пошаговая инструкция, когда и как сажать саженцы

Какие весенние подкормки применять в уходе за яблонькой

Если не использовать никаких удобрений ранней весной, то о хорошем урожае придется только мечтать. Профессионалы советуют вносить подкормки, которые регулируют рост зеленой массы, вырабатывают хороший иммунитет саженца и формируют хороший урожай.

Когда снег полностью сойдет нужно вскопать землю вокруг яблони и посыпать аммиачной селитрой. Гранулы постепенно растворятся и впитаются почвой.

Помните, вскапывать почву под колоновидной яблоней нельзя. Такая процедура нарушит ее поверхностные корни и приведет к гибели дерева. Почва под саженцем аккуратно рыхлиться, убираются все сорняки.

Весенняя пора – это отличное время для азотных подкормок. Хорошо сказывается на росте яблони полив раствором птичьего помета, мульчирование торфом или компостом. При работе с птичьим пометом нужно соблюдать концентрацию раствора и действовать по методу «лучше недокормить, чем перекормить».

К азотным удобрениям можно отнести:

• мочевина;

• перегной;

• аммиачная селитра;

• нитроаммофоска.

Вносят подкормки по влажной почве или после дождя. Делать это нужно по всей окружности кроны.

В период цветения саженцы нуждаются в подкормке мочевиной. Особенно требовательны к внесению удобрений молодые деревья. Их удобряют три раза с периодичностью в полмесяца.

Для второго этапа подкормок хорошо использовать:

• мочевину;

• золу;

• навоз;

• сульфат калия.

Комплексные минеральные удобрения также дают хорошие результаты при весенних подкормках. В них содержатся все вещества, необходимые для роста и развития яблони.

В период формирования плодов стоит подкормить яблони для формирования крупных плодов.

Стимулировать хороший урожай можно следующими подкормками:

• травяным настоем;

• гуматом натрия.

Травяной настой готовят из свежескошенной травы без семян, которую помещают в емкость и заливают водой. Траву оставляют бродить около двух недель. Как только жидкость приобретет темный цвет и специфический запах, ее можно использовать для подпитки яблонь. Готовую жижу разводят в соотношении 1:10 и поливают деревья.

Первое опрыскивание

Производится по голому дереву, то есть до набухания почек. В этот период деревья подвержены поражению спорами грибка, которые начинают активно распространяться по саду

Важно обработать их от монилиоза и парши. Опрыскивать составами против насекомых пока не нужно – эти вредители пока не активны

Первое весеннее опрыскивание — самое главное

На мой взгляд, первое опрыскивание сада — самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4

В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.

Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.

Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.

Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.

Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.

Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.

Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.

Есть неплохой вариант — «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми вредителями, но не с болезнями. И применять его стоит в тех садах, которые страдают именно от вредителей.

Есть и другие препараты… При выборе того или иного главный критерий – подходит ли он для ранней весны и обработки при низких температурах (напомню +4 градуса).

Алгоритм посадочных работ

Непосредственно в посадочную яму саженцы с открытой и закрытой корневой системой сажаются с небольшими отличиями.

Схема посадки яблоньки с открытой корневой системой должна быть следующей:

1. Дно ямы выстилается дренажным слоем из обломков кирпича, кусочков керамики, крупного щебня.
2. Затем поочередно выкладывается плодородная земля и одна из указанных выше питательных смесей, чтобы яма заполнилась наполовину. Из этих слоев формируется горка, в которой немного в стороне от центра вбивается кол-опора высотой 2 м.
3. Деревце устанавливается на горку, его корни расправляются и тщательно присыпаются плодородной землей, смешанной с питательной смесью.
4. Земля утрамбовывается так, чтобы вокруг деревца сформировалось небольшое углубление для полива радиусом 50–60 см.
5. В завершение ствол подвязывается к опоре и обильно поливается водой (2–3 ведра).
6. Место для полива мульчируется, не доходя 5 см до ствола.

Статья по теме:

Прививаем грамотно на одну яблоньку несколько сортов

Деревца с закрытой корневой системой сажаются аналогичным способом, но вместе с земляным комом, который нужно сначала правильно вынуть из контейнера. Для этого необходимо:

1. за сутки до выполнения работ полностью залить его водой;
2. затем аккуратно вынуть, не повреждая мелкие корешки;
3. если есть приросшие к контейнеру корешки, то стенки обрезают, не отрывая от них корешков.

Земляной ком, находящийся в металлической сетке, сажают вместе с ней.

Зачем нужен полив садовых деревьев?

Чтобы понять, зачем нужен полив садовых деревьев, и правильно решать вопрос о сроках и нормах орошения, необходимо знать, как действует на плодовые растения избыток или недостаток влаги.

Влияние недостатка почвенной влаги. В первую очередь корни поглощают легкодоступную влагу. По мере расходования ее растения начинают поглощать труднодоступную влагу, но при этом они должны развить большую сосущую силу, так как водоудерживающая сила сухой почвы значительно возрастает.

Плодовые растения способны иссушать почву примерно в такой же степени, как и полевые, то есть до влажности завядания. На недостаток влаги, прежде всего, реагируют поглощающие корни. Рост их и поглощение влаги прекращается. Недостаток влаги проявляется и на надземной системе. При раннелетней засухе преждевременно останавливается рост побегов, начинают опадать листья, а при позднелетней и раннеосенней резко замедляется рост плодов.

Как бы ни угнетались плодовые деревья при длительной засухе, когда запасы доступной влаги под деревьями истощаются, гибель их непосредственно от недостатка влаги (на садопригодной почве) не наблюдается, как это может иметь место у других культур, например земляники. Высокая выживаемость плодовых деревьев, которую следует учитывать при возделывании сада, является следствием биологической приспособленности корней к резко меняющимся условиям влажности почвы.

Действие воздушной засухи. Отрицательное действие на плодовые растения оказывает воздушная засуха, на которую в первую очередь быстро реагируют корни. Рост всасывающих корней останавливается (даже при достаточном количестве влаги в почве), а потом уже тормозится рост надземной системы — начинают увядать и опадать листья. Наиболее сильно отрицательное действие воздушной засухи на растения проявляется в результате резкого снижения относительной влажности воздуха после прохладной и дождливой погоды. Пышно развившийся при благоприятной (дождливой) погоде листовой аппарат при воздушной засухе за короткий срок неузнаваемо изменяется, происходит увядание и массовое опадание листьев.

Влияние избыточного увлажнения почвы. При полной влагоемкости, когда почва полностью насыщена водой, в ней отсутствует воздух, что отрицательно влияет на плодовые культуры. Избыточное увлажнение приносит больший вред, чем недостаток влаги. Нередко садоводы-любители, увлекаясь поливами, постоянно переувлажняют почву, тем самым искусственно создают неблагоприятный воздушный режим, в результате замедляется или совсем прекращается рост корней, что может привести к гибели сада.

Выпадение обильных осадков в летнее время не свойственно нашему климату, но бывают годы, когда почва настолько переувлажняется от частых и обильных дождей, что на ровных участках среди лета в подпочве появляется верховодка. Признаки переувлажнения появляются быстро. Внешне это проявляется в пожелтении и преждевременном опадании листьев, снижении величины и качества урожая.

Это интересно: Подкормка плодовых деревьев: объясняем подробно

Общие правила полива деревьев

Полив разных культур, деревьев и кустов имеет свои отличительные рекомендации. Но есть несколько общих правил, которые помогут сориентироваться, когда неизвестны особенности выращивания. Они облегчают жизнь садоводам, которые могут выбирать на дачу только по выходным.

К общим правилам полива плодовых деревьев относятся:

• Обогащенная кислородом вода из открытых водоемов, должна быть теплой;
• Полив осуществляется только под корень растения;
• После полива обязательно присыпать почву сухой землей для лучшего влагоудержания;
• Лучшее время для полива – утро до 12 часов или вечер после 6-7 часов.
• После процедуры обязательно прорыхлить землю на 5-7 см;
• Почва должны быть пролита, проверить можно любой палкой, проткнув ее на 15 см. Требуется проникновение влаги на глубину до 0,8 см;
• Нельзя поливать растения перед похолоданием, так как им требуется меньше влаги, повышается риск заболеваний;
• Основное время для полива – конце весны (май) – начало лета (до середины июля);
• Частота зависит от погоды, если постоянно идут дожди, сократите количество поливов.

Норма полива для яблони зависит от возраста и размеров дерева. Чем младше оно, тем реже требуется его поливать. До 3-4-х лет в каждый полив вносите до 5-6 ведер. Для взрослых плодоносящих яблонь требуется до 100 л на 1 кв. м.

Уход за яблоней по месяцам

Узнать больше

Проведение обработки ранней весной

С наступлением весны плодовые культуры нуждаются в обработке, защищающей их от вредителей и различных заболеваний. Подобное мероприятие проводят не менее 4 раз, что обусловлено несколькими причинами:

• неодновременный выход из спячки вредных насекомых;
• проявление грибковых заболеваний в разный период времени.

В связи с этим яблони обрабатывают:

• по голым веткам;
• по зеленому конусу;
• по розовому бутону;
• по сформировавшимся после периода цветения завязям.

Условия для проведения мероприятия:

• полное отсутствие снега;
• не успевшие набухнуть почки;
• температура воздуха не менее +5 °С.

Первая процедура

• бордосская смесь (3 %), приготовленная строго по инструкции, в противном случае результат будет нулевым;
• железный купорос;
• «Нитрафен»;
• «Хорус»;
• «Хом».

Не менее эффективен раствор, приготовленный таким образом:

• 350 г мочевины (карбамида) и 25 г сульфата меди (медного купороса) разводят в 5 л теплой воды;
• полученный состав процеживают и заливают в опрыскиватель.

Обработка сада медью, содержащейся в составе, позволяет уничтожить грибковые заболевания, что касается карбамида, то он выполняет не только функции защиты, но и работает в качестве удобрения. Обработка карбамидом затормаживает развитие яблонь: период цветения начинается на 7-10 дней позже. Благодаря этому цветущие культуры практически не попадают под возвращающиеся заморозки, лишающие садовода урожая.

• «Фуфанон»;
• «Искра»;
• «Танрек»;

• «Децис»;
• «Интавир»;
• бордосская смесь (1 %).

В период опыления цветков пчелами (в период цветения) применение химических препаратов запрещено.

Не рекомендованное для опрыскивания время

Опрыскивание яблонь не стоит выполнять в дождливую погоду, поскольку процедура будет неэффективной. Также нежелательно выбирать для этой цели дни с сильным ветром и ярким солнцем. Наиболее подходящее время для мероприятия – вторая половина дня.

Правила обрезки

В зависимости от поставленной задачи используют обрезку на кольцо, на почку, омоложение или поэтапный метод.

На кольцо

Обрезка на кольцо используется, если необходимо полностью удалить побег. Срез ветви осуществляется на месте кольцевого наплыва, который имеется у основания любой ветви. На наплыве находятся быстроразмножающиеся клетки, которые быстро зарубцовывают рану.

Спил производят точно поверху кольцевого наплыва

Важно! Если спилить ветку выше наплыва, на месте пенька сформируется дупло. Если срез находится ниже наплыва, то травмированная кора долго заживает

На почку

Обрезка на почку используется, когда ветвь необходимо укоротить. Садоводы выделяют два способа укорачивания побегов на почку:

1. На внешнюю почку. Применяется, когда необходимо уменьшить высоту кроны и проредить центр. Ветвь обрезается до почки, смотрящей от центра побега во внешнюю сторону.
2. На внутреннюю почку. Применяется, если нужно стимулировать рост молодых ветвей или поднять ветвь, растущую вниз. Побег обрезают так, что крайней остается почка, которая смотрит от центра внутрь кроны.

Обрезка на почку позволяет направить рост побегов в нужную сторону

Благодаря обрезке на почку садоводы задают нужное направление роста ветвям и формируют крону.

Омоложение

Омолаживающая обрезка производится только для деревьев в возрасте более 5 лет. Она предполагает большое количество срезанных ветвей. Порядок действий:

1. Удаляют все засохшие, сломанные и больные ветви.
2. Удаляются побеги, которые не плодоносят или являются конкурентами скелетным ветвям.
3. Производится прореживание прироста 2-3-летнего возраста.
4. Осуществляется укорачивание вертикальных ветвей.

Специалисты рекомендуют проводить омолаживание в несколько этапов. 1 раз обрезку делают летом, второй раз – перед наступлением заморозков или ранней весной.

Поэтапный метод

Поэтапная обрезка используется в тех случаях, когда предстоит спиливать сухую ветвь без образования дупла. При проведении процедуры придерживаются такой инструкции:

1. Небольшой надрез осуществляют снизу на небольшом расстоянии от приствольного кольца.
2. Такой же надрез делают сверху с небольшим сдвигом наружу, удаляя сухую ветвь.
3. Оставшийся пенек следует спилить так, чтобы срез был с небольшим наклоном на северо-запад.

Поэтапный спил сухой ветви позволяет избежать появления дупла

Уход за яблоней в мае

Любимый многими месяц, когда всё по-настоящему пробуждается, живет, цветет, радуется жизни, перешептывается листами. В этом месяце нужно обязательно осуществлять борьбу с целым рядом болезней, вредителей и клещей и все это в вечернее время, надев защитные средства и делая все в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, используя лишь те препараты, что разрешены в текущем сезоне.

В мае, когда зацветает черемуха, нередки возвратные заморозки, в эту пору цветет и яблоня, мороз может банально погубить большую часть цветов и оставить вас без урожая. Самый лучший вариант — это разведение дымных костров по границам участка, но делать это нужно в строгом согласии с соседями и самому присутствовать при этом, не бросая костры без присмотра.

Не забывайте про рыхление приствольной полосы яблони, поливы, удаление сорняков. Обычно нужно сперва полить дерево, расходуя по паре вёдер воды каждую неделю, затем по влажной почве прямо руками выдернуть сорняки, взрыхлить грунт и только после этого внести удобрения. В это время можно использовать суперфосфат (10-15 г) и сульфат калия (8-10 г) под каждое растение. Далее остается замульчировать почву перегноем слоем в пару сантиметров.

Желательно провести и еще парочку обработок 1%-ной бордосской жидкостью в период распускания почек и сразу после цветения, а через пару дней после второй обработки провести протравливание растений яблони фунгицидом – но строго после цветения.

В маленьких садиках, где всего-то десяток деревьев, можно просто развесить на участках феромонные ловушки да нацепить на стволы ловчие пояса (сухие, клеевые, отравленные — это не столь важно). В самом конце мая можно также продолжить посадку яблонь, но высаживать в это время года можно только яблони с закрытой корневой системой, иначе они с высокой долей вероятности уже не приживутся, как часто их не поливай

В самом конце мая можно также продолжить посадку яблонь, но высаживать в это время года можно только яблони с закрытой корневой системой, иначе они с высокой долей вероятности уже не приживутся, как часто их не поливай.

В середине мая можно провести чистку яблонь от старой коры и лишайников. Для этого нужно сперва хорошо пройтись деревянным скребком, затем обработать участки, где вы счистили кору, 1% бордосской жидкостью, дать подсохнуть и изолировать садовым варом.

Ловчие пояса — эффективная и безопасная ловушка для вредителей яблони

Внесение удобрений под яблоню по весне

Яблони не следует подкармливать, просто разбрасывая по поверхности удобрения. Они либо будут использованы травой, либо смоются талыми водами. Не нужно также раскладывать навоз поверх снежного покрова. Такая операция лишь снизит скорость таяния снега.

В апреле удобрения лучше вносить в почву под дерновый слой на глубину 20–25 см, протыкая по периметру кроны землю ломом или выкапывая ямки. В каждое углубление засыпают примерно горсть комплексного гранулированного удобрения и заделывают сверху землей. Такой подкормки хватает на 2–3 года. Можно внести в приствольный круг 500 г мочевины или 5 ведер перегноя. Дополнительная подкормка плодового дерева необходима в случае сильно истощенной почвы, например, при посадке сада на песчаных почвах или осушенных болотах. Обычно плодовому дереву надолго хватает удобрений, добавленных в посадочную яму.

Если вы наблюдаете угнетение развития кроны, в начале цветения растворите в бочке воды 300 г сульфата калия, 1 кг суперфосфата, 10 л коровяка, неделю настаивайте и поливайте деревья из расчета 40–50 л на одно дерево.

После начала плодоношения (в конце мая) дерево подкармливают, исключая азотные удобрения и увеличивая калийную и фосфорную составляющую. Эти два компонента стимулируют образование цветочных почек, а соответственно увеличивают урожайность дерева.

Чем удобрять яблоню

Все удобрения, вносимые под яблони, можно разделить на две группы:

• органические: навоз;
• компост;
• биогумус;
• перегной;
• птичий помёт;
• сапропель.

минеральные:

• азотные;

фосфорные;
калийные;
известковые;
хлорсодержащие.

Весенняя подкормка мочевиной

Мочевина (карбамид) относится к азотсодержащим (46% азота), хорошо растворяется в воде. В жидком виде очень быстро усваивается растениями. Вносить её во время дождя во влажную почву не нужно, гранулы сразу разложатся, азот испарится, и растение будет голодать.

Карбамид — основное азотное минеральное удобрение для яблони

Под яблони мочевину вносят от 100 до 250 г, в зависимости от возраста и размера дерева.

Не рекомендуется одновременное внесение карбамида с:

• древесной золой;
• кальциевой селитрой;
• простым суперфосфатом;
• известью;
• мелом;
• гипсом;
• доломитовой мукой.

Карбамид слегка подкисляет почву, а большие дозы могут привести к ожогам растения и его гибели, а также к накоплению в почве нитратов.

Заменить мочевину можно другими азотсодержащими препаратами: сульфатом аммония и аммиачной селитрой.

Подкормка яблони фосфором

Фосфор играет важную роль в жизни растений. При его недостатке задерживается цветение и созревание плодов, а окраска листьев меняется с зелёной на пурпурную. Этот микроэлемент повышает устойчивость яблонь к засухе и морозу. Для подкормки чаще всего применяют:

• суперфосфат;
• двойной суперфосфат;
• аммофос;
• диаммофос;
• костную муку.

Двойной суперфосфат можно растворить в киящей воде или заделывать в почву сухими гранулами

Содержание фосфора в суперфосфате колеблется от 20 до 50%, вносят его в почву преимущественно во второй половине лета и осенью. Норма внесения — 40–60 грамм на 1 м2, разбрасывают его под кроной или неглубоко заделывают в грунт.

На кислых почвах фосфор растениями не усваивается, поэтому перед его применением такой грунт надо раскислить.

Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его заливают кипятком и держат в тёплом месте. Но даже после такой обработки удобрение не растворится полностью, а будет крупинками, поэтому его периодически нужно взбалтывать.

Суперфосфат нельзя применять вместе с мочевиной или аммиачной селитрой.

Внесение калийных удобрений

Калий влияет на повышение урожайности, вкус яблок, сопротивляемость растения заболеваниям. Чаще всего используют хлорид калия или калиевую селитру. Эти препараты прекрасно растворяются в воде, но вглубь грунта проникают довольно медленно. На песчаных почвах дозы внесения калия нужно увеличивать.

Калиевая селитра применяется в качестве источника калия

Зола — хороший источник калия, однако её нельзя смешивать с органическими, аммиачными и фосфорными водорастворимыми удобрениями.

Подкормка навозом

Навоз — прекрасное органическое удобрение, богатое микроэлементами. Наиболее питательным считается конский навоз, менее полезными — коровий и свиной.

Свежим, разведённым в воде коровяком хорошо проводить подкормки ранней весной для быстрого роста молодых побегов. Сложенный кучами навоз разгорается, преет и за несколько месяцев превращается в перегной, богатый питательными веществами. Используют его как для весенней подкормки, внося по 1–2 ведра под каждую яблоню, так и осенью, мульчируя приствольные круги.

Обработка против заболеваний и вредителей

Химическая, биологическая защита от заболеваний и разных вредящих насекомых — одна из трёх важных составляющих в вопросе, как ухаживать за молодой яблоней.

Химическая защита сада должна проводиться только как уничтожающая мера и ни в коем случае не применяться «ради профилактики».

Потому как «химия» одинаково опасна и вредным, и полезным насекомым, но вредные, привыкнув к яду, размножаются до невероятных объёмов, полезные же насекомые восстанавливаются гораздо медленнее.

Время до распускания листочков:

• Сбор и сжигание сухих яблок с веток;
• Обработка раствором стиральной соды коры при вспышке короедов или обработка сучьев и веток раствором мочевины (25%) от споров грибков.

При появлении молодых листочков:

• Для недопущения парши и гнилей обрабатывают яблони бордоской или ХОМом;
• При лёте жуков-долгоносиков их стряхивают с веток на подстилочный полиэтилен вечером или на утренней зорьке с последующим их истреблением.

Период появления цветочков:

• При поражении цветоедом более половины осмотренных цветков яблонь обрабатывают Децисом и Актарой по инструкции;
• Заболевания лечат либо применяя СКОР (по инструкции), либо используя бордоскую смесь при опрыскивании яблонек;
• Клещи уничтожаются препаратом «Антиклещ» или «Актелик»;
• Грызущие и сосущие уничтожаются препаратами «Дендробациллин», «Акарин (Агравертин)», «Энтобактерин» — это более безопасные препараты.
• Но если уж вспышка вредящих насекомых велика, то тогда применяют инсектициды Имидаклоприд (200мг-600мг), Тиаметоксам (200 мг); Хлорантранилипрол (100 мг). Но аккуратно и только после того, как яблоньки отцветут! Раствор готовят строго по инструкции, расходуя 2 литра на яблоньку.

После цветения:

Накладывают на стволы яблонь ловчие пояса. На юге их осматривают каждые 8 суток, а в северных регионах раз в месяц. При наличии скопления вредителей их сжигают.
Спустя 15 дней уже после цветения.

Ловчие пояса.

В сырое лето обработка яблонь Фитоспорином и Алирином-Б, или Гамаир и Глиокладин, но если болезнь прогрессирует, то используют Квадрис, Максим и Дискор.

Месяц после цветения.

При сильной необходимости проводят опрыскивание сада против гусениц яблонной плодожорки, молей Альфа-циперметрином и Пиринексом, но строго по инструкции!

Спустя 18 суток по прошествии предшествующей обработки.

При нужде деревца яблонь опрыскивают вторично против плодожорки, листовертки, зудней, тли и гнилей.

Повтор через 17 дней, только тогда, когда появляется третье поколение плодожорки в саду, а без сильного её лёта не обрабатывать.

Раннеосенний временной отрезок до появления морозов.

Обработка сада от зимующих болезней и вредителей — это побелка с медным купоросом, обработка мочевиной и удаление гнилой падалицы.

Назначение побелки стволов

Побелка производится в сухую погоду, перед нанесением раствора ствол необходимо очистить от мертвой коры.

Побелка деревьев необходима для защиты коры:

• с помощью побелки можно предохранить дерево от солнечных ожогов. Зимой и ранней весной на деревьях отсутствует листва, защищающая ствол от яркого солнца, поэтому побелка ствола предупреждает появление солнечных ожогов;
• побелка защищает от перепадов температур, поэтому препятствует появлению морозобоин;
• известкование позволяет защитить ствол от набега насекомых-вредителей, личинки которых расселяются под корой.

Молодые саженцы белят в конце зимы или ранней весной (февраль – март). Некоторые садоводы не рекомендуют побелку саженцев, но у этой проблемы две стороны:

• известь может обжечь молодую кору;
• отсутствие побелки способствует появлению морозобоин и солнечных ожогов.

Первую проблему можно решить. Для побелки использовать меньшую концентрацию известки. А вот морозобоины могут принести огромный вред плодовому деревцу.

Гашеная известь – самый простой состав для побелки дерева.

Побелки проводят 2–3 раза в год:

• осенью (октябрь, ноябрь);
• ранней весной (февраль, март);
• белить летом не обязательно, но если на дереве мало листвы, то процедура может потребоваться.

Для процедуры используют не только известковый раствор, но и водоэмульсионную, водно-дисперсионную краску. Чтобы состав не смывался с деревьев при первом же дожде, в раствор добавляют клей ПВА или казеиновый, хозяйственное мыло, глину.

Советы при борьбе с вредителями

Вот перечень важных советов-напоминаний для выращивающих яблоню:

1. Перед первым использованием каждого препарата необходимо попробовать его на одной из веток яблони. Если спустя 48 часов состояние листьев не испортилось, то его можно употреблять.
2. Для большей результативности «химии» в войне за урожай нужно чередование действующих веществ в препаратах в саду.
3. Всегда разбирайте руководство и изучайте этикетку и данные о препарате в интернете до его применения.
4. Проводите обрызгивания сада с выполнением всех мер безопасности.
5. Настой и отвар табака токсичен для человека!
6. Для яблонь опасна обработка при цветении!

Уход за молодыми яблонями приносит отличный результат.

Почему яблоня не плодоносит и не цветет

Плодовое дерево не цветет и не плодоносит по разным причинам. Плодоношение зависит от возраста, посадки, ухода

Важно выяснить, почему появилась проблема

навозперегной

Неправильная посадка

• делают некачественный грунт;
• допускают близость грунтовых вод;
• сильно заглубляют корневую шейку;
• деформируют ствол: наклоняют или искривляют;
• выбирают неправильное место: северную сторону, под наклоном.

В результате ошибок дерево начинает плодоносить на один-три года позже.

Неправильный полив

За лето яблони поливают 4 раза:

1. Перед распусканием почек.
2. Через 2 недели после цветения.
3. За 3 недели до сбора урожая.
4. В октябре.

Поливают тремя способами:

• по бороздам, по кольцевым лункам вокруг ствола;
• дождевателями;
• орошение капельное.

Количество воды зависит от возраста растения:

• яблони до 5 лет — 6–8 ведер;
• 6–10 лет — более 12 ведер;

Почва должна быть влажной на глубину 60–80 см.

Расход воды определяется площадью земли, закрываемой кроной.

Корневая шейка не должна намокать.

Поражение болезнями, вредителями

цветоед

Чем раньше будут обнаружены вредители, тем выше вероятность сохранить будущий урожай.

Яблони периодически болеют. Профилактические мероприятия проводят до болезни. Необходимы следующие меры:

• опрыскивание от инфекционных заболеваний;
• обработка ран на коре деревьев;
• спиливание веток с признаками болезни;
• очистка приствольных кругов;
• выявление начала болезни;
• выбор посадочного материала, устойчивого к заболеваниям.

Обрезка веток у яблонь по сезонам:

Весной

Молодые яблони весной нуждаются в формировке и обрезке. Побеги, загущающих крону, обрезают на 2/3, слабые и убитые морозом вырезают вовсе, как и поломанные. Также вырезают конкурентов, волчков и приросты.

Если они более 56 см — то наполовину, если менее — то на 1/3. Удаляют к тому же перекрещивающиеся ветки и побеги со следами болезней.

Весной это делают либо до разворачивания листьев, либо до начала цветения.

Смотрите на видео формирование саженцев яблони:

https://youtube.com/watch?v=9TjkbwlSLqQ

Осенью

Яблони обрезают в конце листопада. И такая обрезка юных яблонь состоит в небольшом укорачивании вытянувшихся за лето новых побегов. Деревцам производят сильную обрезку — прочистку, сокращая ветки на треть длины в случае, если деревья до этого вообще не обрезали.

При слабом годовом приросте обрезают ½ побегов. Если прирост слабый (менее 30 см), то не стоит удалять крупные ветки, это ещё больше ослабит дерево.

Осенью удаляют все сухие, слишком слабые, поломанные побеги, произрастающие в середину и побеги, отходящие под углом от 25 до 40 градусов от ствола яблони. Подробнее об осенней обрезке яблонь читайте здесь.

ВАЖНО! Для обрезки яблонь не подходит день с туманами и любым видом осадков!

Когда поливать яблони

Время полива яблони очень важно, так как избыток влаги приводит к заболеваниям, а дефицит к слабому урожаю

Как правильно поливать яблони весной

Проводить весенний полив нужно осторожно. Он может навредить больше всего

Дело в том, что весной часто идут дожди, тает снег, поэтому увлажнения достаточно для первого этапа. Поэтому на вопрос, нужно ли поливать яблони весной, опытные садоводы часто отвечают, что не стоит усердствовать.

Если сад находится в засушливой и жаркой местности, то первый полив яблонь весной проводите до начала цветения. А лучше всего после отделения бутонов в соцветиях.

Весной яблони поливать можно в сильную жару по вечерам. На каждое дерево выливайте по 4-5 ведер.

Поливать яблони весной лучше в специальные борозды или лунки, а вот дождевание или орошение через шланг лучше не делать. Посмотрите как ухаживать за яблоней весной.

Полив яблони летом

В летнюю жару нужно обязательно следить за обеспечение влаги для деревьев и поливать яблони.

На вопрос, когда поливать яблони летом, садоводы ответят, что оптимальное время – первая половина, когда завязи опадут. Следующий раз процедуру орошения проводите через три недели. В жаркое лето поливать яблоню нужно часто, иначе урожая можно не дождаться.

Для этого выройте поливную ямы вокруг ствола и сделайте бортик из земли. Или сделайте 2-3 круговые углубления. Налейте в них до 30 ведер теплой и отстоянной воды.

Также обязательно пролить фруктовые культуры во время налива и после сбора урожая. Сколько раз и как поливать яблоню летом зависит от погодных условий и возраста. Чем выше температура, тем чаще проводите орошение. Оно должно быть с разницей в 3 недели.

А вот в августе от полива, даже в жару, стоит воздержаться, потому что это может спровоцировать рост новых побегов. Они вымерзнут зимой, растение будет сильно повреждено.

Также во время цветения полив нежелателен, только при аномальной жаре и сильной сухости воздуха. Иначе цветочки будут слишком маленькие, пчелы их не заметят. Урожая может не быть. Чтобы этого не произошло правильно осуществялйте летний уход за яблоней.

Осенний полив яблонь

Осенью, как и весной будьте осторожны с поливами, так как идут частые дожди. Почва переполнена влагой. Нельзя поливать растение в сентябре, когда стоит теплая погода. Из-за этого у яблони начинается активный вегетативный рост, она не успеет подготовиться к зиме.

Но яблоню нужно все же полить поздней осенью. Это называется влагозарядковый полив. Заливают столько воды, сколько почва будет впитывать. Это может быть 10-12 ведер и даже больше. Основная задача обеспечить морозостойкость, устойчивость от замерзания, пересушивания. Также это помогает от усыхания дерева за зиму. Рекомендуем посмотреть, как ухаживать за яблоней осенью.

Выбор саженца, сорта

Важно знать, как выбрать саженец правильно. При выборе нужно определить, насколько он пригоден, его способность к быстрому росту, плодоношению

Если неопытный садовод не знает, в чём заключаются признаки хорошего деревца, купленный саженец станет развиваться замедленно, либо засохнет.

Покупку нужно совершать в плодопитомниках у проверенных производителей, иначе высок риск быть обманутым.

Пригодными считаются саженцы, которым 1-2 года. Выбирая посадочный материал, следует учитывать следующие аспекты:

1. Место прививки должно быть незагрязнённым, без шероховатостей, полностью заросшим. Наличие признаков, сигнализирующих о повреждениях, недопустимо.
2. Корни у хорошего саженца увлажнённые, легко сгибающиеся, развитые, с разветвлениями. Если корни источают неприятный запах, имеют гниющие участки или пятнышки любой окраски – это плохие признаки. Деревце, выращенное из такого саженца, будет постоянно болеть, проживёт недолго.
3. Саженец, выкопанный заранее, должен продаваться с корнями, опущенными в глиняную болтушку. Другой вариант сохранения здоровой корневой системы – заматывание её во влажную ткань.
4. У хорошего саженца кора гладкая, не имеет пятен, микротрещин.
5. Скелетные веточки, если они имеются, должны отходить от штамба под углом в 50-90 градусов. Если они тянутся вертикально вверх, такой саженец покупать не стоит. В дальнейшем такие скелетные ветви под тяжестью урожая будут ломаться, как спички.
6. Саженец с большим количеством листьев и с открытой корневой системой лучше не приобретать. Такой посадочный материал с трудом приживается, долго болеет.
7. Если при осенней покупке саженца у него обнаружится кора зелёного цвета, это указывает на то, что был применён метод ускоренной выгонки. Саженцы перекормили азотом или несколько раз обрабатывали стимуляторами. Такие саженцы не оправдают ожиданий садовода.

При транспортировке из питомника корни нужно защищать от высыхания. Сразу после доставки саженца нужно приступить к посадочным работам.