Размножение рододендронов от а до я (черенками и семенами)

Рододендрон в ландшафтном дизайне

Это растение требовательно к тому, как его используют в ландшафте. Далеко не везде и не со всякими культурами рододендрон найдет свое идеальное место. Связано это, чаще всего, с требованиями кустарника к почве – она должна быть кислая или слабокислая. Соседство ему могут составить растения со схожими требованиями.

Рододендрон можно высадить одним кустом на газоне или под кроной пологого дерева. Он хорошо смотрится в живых изгородях, в ландшафте скверов, парков, лесопарков. Это эффективное дополнение вересковых садов и сосновых рощ.

Низкорослые сорта подходят для выращивания в миксбордерах, на декоративных клумбах, альпийских горках. Также их можно высаживать в горшки и оформлять ими беседки, террасы, зимние сады. Многие сорта выращивают на срез. Цветки могут сохранять свою свежесть до 2 недель.

Рододендрон – один из самых любимых и красивых цветущих кустарников. Его яркие цветки появляются еще весной, когда многие растения только распускают листья. Существует множество видов рододендронов, которые культивируют на приусадебных участках. Они не только различаются внешним видом, но и требованиями к уходу. Поэтому для успешного выращивания кустарника стоит заранее ознакомиться с его особенностями.

Видео — рекомендации по выбору саженца, особенностях посадки и правилах ухода за садовым Рододендроном в открытом грунте:

Как вывести рододендроны в сад и распикировать их

Когда минует угроза заморозков, вывожу сеянцы в сад, ставлю плошки с посевами в неплотной тени деревьев или кустов. Если подходящего места не находится, достаточно укрыть их от жаркого солнца лутрасилом или большим решетчатым пластиковым ящиком. Приученные к открытому воздуху сеянцы можно распикировать в грунт, а лучше — в более глубокие емкости или отдельные горшки (в прохладную и влажную неделю). В крайнем случае высадку в школку или в отдельные горшки можно отложить до весны следующего года.

Чтобы растения не испытывали недостатка питания и нормально развивались, сеянцы можно перевалить, не повреждая земляного кома, в более крупную и глубокую емкость в смесь рыжего торфа и полуперепревшей хвои (в соотношении 1:1). В результате этой нехитрой операции за несколько месяцев летнего тепла молодые рододендроны успеют пройти вторую волну роста. Через 2-3 недели после пересадки, но не позже середины июля, сеянцы подкармливаю минеральными удобрениями.

Осенью горшки и плошки с маленькими рододендронами помещаю в прикоп. В первую зиму сеянцы стоит укрыть листом или лапником. Лучше всего устроить «малый» вариант воздушно-сухого укрытия: засыпать сеянцы сухим листом (предпочтительно дубовым), потом поставить пластиковые ящики средней высоты вверх дном, а на них настелить лутрасил.

В течение следующих двух лет сеянцы подкармливаю дважды в год, весной и в середине лета, удобрением для рододендронов или 5%-ным раствором полного минерального удобрения. На 3-4-й год цветы можно высаживать на постоянное место. Рододендроны некоторых видов в этом возрасте впервые зацветают и в дальнейшем год от года наращивают цветение, доказывая, что хлопоты, связанные с посевом, сторицей окупаются красотой этих замечательных растений.

Пошаговая инструкция по размножению черенками

Самый простой способ размножения — черенкование взрослого растения. Его отличает скорость, всего через пару лет молодой экземпляр начинает цветение.

Обратите внимание! Рекомендуется проводить черенкование рододендронов летом. К середине лета молодые побеги одревесневают на 50 %

Рододендрон садовый

Для заготовки лучше всего подойдет молодая верхушка или часть побега, который одревесневел наполовину. Подходящая длина побега 5-7 см, на нем должно быть до пяти листов. Черенки с верхушки побега приживаются лучше.

Как черенковать рододендрон:

1. Срезается черенок, который находится под почкой. Верхушку и мелкие листья удаляют, остальные подрезают на одну треть. Кору на нижней части черенка зачищают до появления белого слоя, чтобы корни образовывались быстрее.
2. Далее рододендрон проходит этап размножения черенками в воде. Зону среза замачивают на 12 ч. в растворе стимулятора роста. Подойдет раствор янтарной кислоты с концентрацией 0,02 %.
3. Черенки высаживают в горшки. В качестве грунта используется смесь песка и торфа 1:1, насыпанную слоем 8 см. На дне контейнера выстилается слой керамзитного дренажа. Сверху присыпается песком. Черенки рассаживают с интервалом 5 см.
4. Обильно поливают черенки и укрывают горшок. Нужно спрятать его от солнечных лучей, дважды в день давать черенкам доступ к воздуху и опрыскивать из пульверизатора. Оптимальная температура — 15-20°C.
5. К сентябрю черенки укоренятся. Нужно высадить их в ящик и перенести в прохладное влажное помещение (подвал/погреб). Поливать два раза в день.
6. Рододендрон, размножение которого проходило черенками, высаживается в грядки на следующее лето. Растение зацветет через 1-2 года.

Черенкование рододендрона

Прививка в тепличных условиях

Вечнозеленые рододендроны чаще всего размножают прививкой. Делается это обычно профессионалами, но и в тепличных условиях можно овладеть подобным навыком. Есть два метода прививки — окулировка и копулировка. Первый включает в себя прививку почкой или стволом подвоя на ветвь. Второй — черенок привоя закрепляется на другом растении.

Прививка рододендрона

Прививочный побег с привоем требуется соединить, чтобы они образовали единый организм. В течение нескольких лет черенок должен образовать свои корни. Подобным образом выводятся более устойчивые к холоду или быстрорастущие растения.

Дополнительная информация! В качестве подвоя следует использовать 3-5-летние растения, выращенные в питомнике. Прививают в большинстве случаев однолетние полуодревесневшие побеги, у которых хорошо сформированы почки.

Прививку требуется делать в конце зимы или весной. Зимой растения прививаются в теплицах. Подвой стоит подготовить осенью, пока не наступили морозы. Его следует выкопать и пересадить в горшок, обильно поливать и держать при температуре 5 градусов Цельсия. За пару недель до процедуры подвой следует обильно поливать, содержать в воде в том же температурном режиме.

Стоит делать прививку ближе к корням подвоя, место контакта нужно замазать пластилином или садовым варом, чтобы избежать высыхания, а также хорошо обвязать пластырем или изолентой. Привитые растения не следует опрыскивать в течение двух недель, содержать их требуется при температуре 22 градуса.

Размножение семенами

Это самый длинный по продолжительности и трудоемкий способ, вегетация от посева семечка до высадки саженца на постоянное место проходит три сезона. Кроме того, для выращивания сеянцев из семян потребуется определенное место в доме на подоконнике, плюс дополнительные подсветки и возможность изменения температурных условий. Но зато вы сможете вырастить поистине элитный посадочный материал, отобрав наиболее сильные крепкие растения для высадки. А оставшиеся саженцы можно продать на рынке или в садовом товариществе другим любителям прекрасных розовых деревьев, компенсируя собственные издержки.

Первый сезон

Приступать к посеву семян стоит довольно рано – с середины февраля до начала марта. Посадочные емкости – школки – заполняем торфяным грунтом с кислой реакцией, pH 4,5-5,5 единиц. Если приобретенный вами грунт имеет более щелочную реакцию, то необходимо его раскислять доступными кислотами: лимонной, щавелевой или уксусной. Можно использовать и даже разбавленный электролит из аккумулятора.

Посев производим поверхностно, раскладывая семена по почве. Затем опрыскиваем поверхность почвы и семена из пульверизатора и накрываем емкость стеклом или пленкой. До всходов нужно следить за влажностью поверхности почвы, не допускать ее пересыхания.

По истечении двух недель очень неравномерно начнут появляться первые всходы

Полив их стоит производить очень осторожно, либо опрыскиванием, либо через поддон, для чего нужно предварительно сделать в дне школки специальные отверстия

После того, как пара листочков полностью раскроется, проводится первая пикировка сеянцев.

Рассаживают молодые рододендроны в более глубокую посуду на расстояние в два сантиметра друг от друга. Еще лучшим решением будет предоставление каждому растеньицу собственной квартиры диаметром от трех до шести сантиметров. Кстати, идеальны для этого стаканчики из-под йогурта.

Наполняем такие горшочки той же торфяной почвой, в которую стоит добавить для утяжеления до одной трети промытого песка.

Внимание! На всем протяжение выращивания рассады рододендронов не забываем контролировать кислотность почвенной смеси!

На дно стаканчиков можно добавить дренаж из мелкобитого кирпича или гальки, которую продают в магазинах для аквариумистов. Подойдет и мелкофракционный керамзит.

Стаканчики следует поставить в минипарничок с прозрачной крышкой, не забывая регулярно его проветривать. В таком состоянии сеянцы проживут у нас до следующей весны.

Второй сезон

Весной второго года вегетации пересаживаем рододендроны в более крупные горшки, диаметром до восьми сантиметров.

Почвенная смесь для второго сезона составляется на основе природного грунта.

• Дерновая земля из соснового бора – 2 части.
• Песок – 1 часть.
• Торф – 1 часть.

Пересаженные в новые горшки сеянцы рододендронов модно замульчировать еловой или измельченной сосновой хвоей. Через пару недель после второй пикировки растения можно подкормить. В качестве подкормки можно использовать гуминовые удобрения или биогумусы, для подкисления можно использовать вытяжки их хвои либо растений, любящих расти на кислых почвах.

• Хвощи.
• Щавель конский и настоящий.
• Подорожник.
• И другие.

Для приготовления кислого удобрительного настоя необходимо измельченные растения поместить в емкость и залить теплой водой. Далее нужно неплотно закрыть крышкой и поместить в теплое место. В квартире эту «бяку» оставлять не рекомендуем, запах еще тот. Раствор начнет бродить, образуется пена. После брожения запах почти исчезнет, это сигнал о готовности препарата. Разводим его 1/10 и производим подкормки раз в две недели.

На лето горшки с рододендронами можно вынести в сад под деревья, которые дают рассеянную тень. Все лето они могут находиться под яблонькой или грушей, а с наступлением вероятности заморозков сеянцы нужно занести в тепло. Если растения достаточно крепкие, их даже можно прикопать в грунт, а осенью пересадить в более крупные горшки перед уборкой в дом.

Третий сезон

Смотря по тому, как развиваются ваши растения нужно принять решение: высаживать их на грядку или снова прикопать под сенью других деревьев. Если вы их прикопаете временно, то на зиму опять занесите в дом, на постоянное место высаживать лучше весной.

Высаживать на грядку сеянцы нужно до распускания листьев и на первое время их лучше притенить. На этой грядке растения должны расти все лето, обязательно быть хорошо замульчированными сосновой корой или хвоей. На этой же грядке они уйдут под зиму под небольшим укрытием хвоей или лапником. На этом долгий рассадный период рододендронов заканчивается. Следующей весной саженцы могут занять свое место в вашем саду.

Сорта и виды

Рододендрон даурский это листопадный вид, в высоту достигающий до 2-х метров. Побеги у растения направлены вверх. Листва по форме эллипса около 4 см в длину и до 1,5 см по ширине. Соцветия одиночные, нежно фиолетового оттенка. Цветение начинается в середине лета, после полного появления листьев.

Рододендрон желтый разгонистый кустарник. Высота данного вида около 3 метров. Листва продолговатая около 12 см длиной. Соцветия представлены до 10 цветков в кистях и имеют приятный аромат. Цветение происходит под конец весны.

Рододендрон катевбинский это вечнозеленый куст с множеством листьев в высоту достигающий 4 метров, но в большей степени ширина куста превышает высоту. Форма листа в виде эллипса длиной около 15 см. В кистях находится до 20 цветков. Венчик у цветка фиолетового оттенка. Цветение начинается под конец весны.

Рододендрон Шлиппенбаха разгонистый вид около двух метров в высоту. Листья по форме напоминают кленовые и находятся на концах стеблей. Соцветия бледно-розовые с вкраплениями, диаметр цветка около 10 см.

Рододендрон японский это куст, около 2 метров высотой. Форма куста разложистая. Листва удлиненная около 10 см в длину немного опушенная. В осенний период имеет желтовато-красный оттенок. Соцветия алые солнечного оттенка, около 8 см в диаметре с приятным ароматом. Цветение начинается в последний месяц весны. Длительность цветения больше месяца.

Рододендрон листопадный довольно распространён. Из-за изобилия цветов, практически совсем не видно листьев. Высота около одного метра. Соцветия по форме колокольчика. Оттенок цветка алый, желтый или же розовый.

Рододендрон Адамса

Это не больших размеров куст до полуметра в высоту. У взрослых особей растения оттенок коры темного серого оттенка. Листья у вида удлиненные с закругленным окончанием. Молодые особи имеют индивидуально приятный, но больше резкий аромат.

Соцветия у вида имеют светло-розовый оттенок, не имеющие аромата. В кистях около 15 цветков. Цветение длится весь летний период.

Рододендрон кавказский в высоту около 1 метра 20 сантиметров. С бурым оттенком коры. Побеги имеют более разгонистый характер.

Листва продолговатая по форме овала. С внутренней стороны лист покрыт волосками. Цветки сбиты в щитки примерно по 8 штук. Диаметр соцветия около 3 см. оттенок лепестков светлый или бледно-розовый. Цветет весной и является хорошим медоносом. Гибридный вид довольно требователен в уходе и посадке.

Рододендрон золотистый не крупный кустарник. Побеги раскидистые. Листва поочередная, около 8 см в длину, поверхность листа оливкового оттенка, а с внутренней стороны менее четкого оттенка. Соцветия на высоких ножках, около 5 цветков на одной. После цветения образуется плод коробочка с маленькими семенами. Аромат растения похож с запахом, свежей клубники.

Рододендрон якушиманский не объемное дерево по форме напоминающее шар. Листва зауженная, плотная, глянцевая снаружи. Оттенок у листьев темного оливкового оттенка снаружи, а с внутренней стороны имеет шоколадный оттенок с небольшими ворсинками.

Соцветия в диаметре около 7 см. Начиная цветение, лепестки имеют бледно-розовый оттенок, а уже к окончанию приобретают насыщенный белый цвет. Цветение начинается к концу весны.

Рододендрон розеум элеганс имеет шарообразный куст. Гибридное растение от рододендрона катевсбинского. Выведен вид в 1851 году. Высота растения около 3 метров. Листва среднего размера в форме эллипса. Соцветия с розовым оттенком и багряными пятнышками. Цветение начинается в конце весны и длится около месяца.

Размножение рододендронов отводками

Процесс укоренения отводков у рододендронов немного отличается от аналогичного метода размножения для других цветущих кустарников. Если у других садовых любимцев достаточно просто пригнуть и закрепить ветку, то для рододендронов придется позаботиться еще о нескольких процедурах. Укореняют отводки весной.

Для получения отводков куст рододендронов внимательно осматривают и выделяют наиболее близко расположенные к земле, крайние побеги. Использовать большое количество веточек одновременно — не лучший вариант. С одного куста можно укоренять не более 3-5 побегов.

Сам процесс укрепления отводков достаточно прост:

1. На веточках в местах будущего контакта с почвой и укоренения желательно сделать продольный разрез, расщепив древесину так же, как это обычно делают на комнатных лианах. Чтобы разрез не закрылся, в него вставляют щепку или спичку. Такие меры не обязательны, но позволяют получить более сильные и быстрорастущие растения.
2. В месте пригиба делают небольшую ямку (глубина и диаметр около 15 см).
3. Ветку пригибают к земле и фиксируют скобой или шпилькой в ямке.
4. Побег прикапывают кислой почвой (например, смесью торфа и садовой земли) и сверху мульчируют торфом.
5. Оставшуюся верхушку побега направляют вверх, подвязывая к колышку.

Для укоренения побега нужно лишь позаботиться о регулярном увлажнении, поддержании стабильной влажности почвы.

Размножение рододендронов отводками

Обычно укоренение отводков у рододендронов дает результаты в том же году. Вовремя закрепленные в почве веточки образуют корни и готовы к отсаживанию уже осенью. Но в регионах с суровыми зимами спешить с отсаживанием не стоит: рододендроны лучше переносить на новое место только следующей весной, в стандартные для посадки сроки, ведь при отделении осенью растения не успеют адаптироваться к зиме и могут погибнуть. Чтобы сохранить укорененные отводки до следующего года, достаточно укрыть их сухими листьями и лапником.

Отделение отводков от материнского куста лучше провести весной. Откапывание проводят аккуратно, на значительном расстоянии, стараясь не повредить даже самые тонкие корешки и сохраняя земляной ком вокруг нового растения. После посадки на постоянном месте сразу же проводят мульчирование и обеспечивают растениям (до их адаптации) внимательный уход.

У этого способа есть и альтернативный вариант — окучивание основания куста рододендрона легкой кислой почвой с поддержанием постоянной влажности почвы, позволяющее в следующем году получить большое число укорененных боковых побегов без пришпиливания.

Болезни

Уход за рододендронами требует обеспечения растений надлежащими условиями развития. Неправильное положение, отсутствие надлежащего ухода могут привести к появлению опасных заболеваний. Наблюдение за розовыми деревьями позволит осуществить раннее выявление симптомов заболеваний.

Болезни, вредители и неправильный уход становятся частыми причинами, почему рододендрон не цветет, листья становятся желтыми, коричневыми.

Фитофтора

Признаки поражения фитофторой:

• Сначала появляются темные пятна внизу стебля – под слоем коры происходят патологические изменения, ткань приобретает коричневато-красный цвет.
• Гниль быстро прогрессирует, листья становятся серыми, скрученными, растение погибает.

Заболевание в основном поражает корни, поэтому садовник не замечает серьезных изменений. Растение перестает собирать достаточное количество минеральных солей и воды.

Болезнь вызывают грибки вида Phytophthora, развивающиеся во влажных, теплых условиях при температурах выше +20 градусов Цельсия. Нет эффективного препарата, который спасет рододендрон. Зараженное растение следует удалить и сжечь, на его месте не следует высаживать азалии, рододендроны несколько лет.

Экзобазидиум брусничный

Деформацию растения вызывает грибок Exobasidium vaccinii.

Симптомы:

• на листьях появляются твердые наросты;
• ствол искажается;
• рост бутонов сильно тормозится.

Этой болезни рододендрона благоприятствуют:

• температуры выше +10 градусов по Цельсию,
• влажный воздух.

Меры борьбы:

1. необходимо удаление и сжигание пораженных частей куста;
2. проводят обработку растения подходящим природным или химическим антигрибковым препаратом:
   • весной, до появления почек распыляют Biosept Active (концентрация 0,1%);
   • когда температура поднимается выше 18 ° C, кусты обрабатывают препаратом Topsin M 500 SC (концентрация 0,1%), обработку проводят дважды через 7-10 дней;
   • в любительском культивировании можно использовать удобный и простой в использовании готовый препарат Baymat Ultra 0.015 AE.

Мучнистая роса

• Причины. Это грибковая болезнь, вызванная эктопаразитами Erysiphales.
• Симптомы. Мицелий появляется на поверхности листьев и побегов в виде белого налета.
• Меры борьбы. Нужно обрезать и сжечь зараженные части растения.
• Профилактика. Болезнь предотвращается путем опрыскивания, проводимого не реже 2 раз в месяц препаратом Топаз.

Серая плесень

• Причины. Болезнь появляется в условиях высокой влажности, при высокой температуре +20 +30 градусов по Цельсию.
• Профилактика. Чтобы избежать болезни, обеспечьте пространство вокруг растений, свободную циркуляцию воздуха.
• Последствия. Плесень вызывает гибель цветочных почек и цветочную деформацию.
• Меры борьбы. Для борьбы с заболеванием необходимо распылить соответствующий фунгицид, например Топсин 2-3 раза через 7 дней.

Физиологические заболевания

Дефицит или избыток некоторых минералов могут привести к обесцвечиванию листьев:

• когда наблюдается дефицит азота, растение плохо развивается, листья опадают;
• при избытке калия, фосфора, кальция, магния блокируется поглощение других питательных веществ из почвы, что влияет на состояние листьев.

Если желтеют края листьев – куст хлорозит. Причины хлороза – недостаток железа, или несоответствующая кислотность. Нужно поддерживать кислое состояние почвы.

Как садить рододендрон

Размножаются рододендроны следующими способами;

• семенами и отводками;
• прививанием;
• черенкованием.

Стоит отметить, что прививка — довольно непростое дело. Семена мелкие, поэтому сеять их лучше в горшки со смесью торфа(сфагнового) и песка 1:1. Сверху насыпьте мелкий сфагновый мох, а также можно верховой торф толщиной слоя 0,5 -1 см. А в него посейте семена. При поливке используйте лейку с мелким ситом. Затем нужно накрыть горшки с семенами стеклом и установите их в полутень. Температуру выдерживайте примерно 20 градусов. Сделайте простой дренаж. Дно горшка заложите различными черепками, или положите камушки, пуговицы. Периодически поливайте, чтобы влажность почвы была умеренной.

На заметку!
Не переувлажните почву, иначе ростки от переизбытка влаги погибнут.

В холодное время года всходам необходима подсветка лампой, которую нужно установить на расстоянии примерно 50 см. от верха горшка. Время освещения достаточно 14-15 часов в сутки. Через 1,5 месяца появятся 1-2 хороших листочка. Затем всходы можно пикировать в другие горшки, при этом оставьте расстояние между растениями 3-4 см. А через два месяца растения рассадите отдельно. Через год их можно пересаживать в грунт.

Размножение

Размножение рододендрона – кропотливый процесс. Чаще используют вегетативные способы: черенкование, отводки или прививку. Размножение семенами, из-за очень медленного роста сеянцев, применяется исключительно в селекционных целях.

Для черенкования рододендрона срезают полуодревесневшие стебли длиной 8—10 см. Нижние листья обрывают, выдерживают несколько часов в растворе Корневина. Высаживают в смесь хвойной земли, песка и торфа; помещают в теплички. При наличии нижнего подогрева черенки укореняются через 2,5—4 месяца. Зацветают через 3—4 года.

Чаще всего садоводы применяют размножение отводками. Для этого выбирают ранней весной гибкий здоровый побег в нижней части куста, слегка надрезают кору и прикапывают на глубину 10—15 см, верхушечную часть побега подвязывают, чтобы она росла ровно. Отводок отделяют через год.

Особенности выращивания в холодном климате

Некоторые садоводы, выбрав красивый экземпляр рододендрона и посадив его на участке в районе Подмосковья, разочаровываются, так как куст не приживается, замерзает при первых морозах. Это не удивительно, так как растение было неправильно подобрано.

Есть экземпляры, пригодные только для теплых краев. Посадка именно таких кустиков дает неудачный результат.

Среди рододендронов есть холодоустойчивые сорта

Жители Ленинградской области, Подмосковья могут вырастить на приусадебном участке рододендрон, если правильно подберут сорт. И тогда кустик будет радовать садоводов своей экзотической красотой.

Среди рододендронов имеются холодоустойчивые сорта. Это листопадные растения сорта: пхуканский, камчатский, Шлиппенбаха, желтый, японский. Из вечно зеленных подходят: Кэвтенбийский(гибриды: Нова Зембла, Авраам Линкольн, Альфред, Кеннингем), Смирнова(гибриды Лайка, Дороти Свифт, Габриэль), крупнейший, золотистый, корткоплодный.

Подходят для холодов средней полосы России растения Northern Light: Спайси Лайтс, Пинк Лайтс, Рози Лайтс. Для сурового климата недавно вывели финские сорта: Гаага, Эльвира, Миккели.

Мало иметь холодоустойчивой сорт, нужно правильно его посадить и обеспечить нужный уход.

Выбрав тенистое место, нужно приготовить смесь грунт, смешав торф с садовой землей и хвоей. Смесь для рододендрона можно купить в магазине. В землю добавляют комплексное минеральное удобрение. Сажать куст нужно с соблюдением дистанции с другими деревьями, расстояние должно быть не менее метра, чтобы корни не мешали развитию куста.

Если грунт глинистый, на дно ямы насыпают слой из битого кирпича в 15 см. Размер ямы должен быть в два раза больше контейнера с растением. При посадке не рекомендуется заглублять корневую шейку куста, она должна быть на одном уровне с поверхностью земли. Утрамбовав почву, рододендрон нужно полить.

Уход за растением такой же, как и для обычного садового вида.

Необходимо придерживаться определенных правил, это:

• поддерживать кислотность почвы на должном уровне, избегать ощелачивания. Избегать попадания в грунт золы, доломита, извести, так как эти вещества ощелачивают грунт
• нельзя рыхлить почву вокруг посадки, так как можно повредить корневую систему, расположенные близко к поверхности земли. Вместо это используют мульчирование
• сажать рододендрон на северной тенистой стороне участка. Обеспечить защиту куста от попадания прямых солнечных лучей укрытием тканью, марлей
• не заливать растение. В летний период полив осуществлять два раза в неделю

Постоянно идущие дожди осенью могут вызвать быстрый рост многочисленных побегов. Так как они, не успев вызреть, погибают с наступлением холодов, то избежать их появления можно опрыскиванием куста монофосфата калия или сульфата(1,0%). Подобная процедура препятствует развитию молодых побегов, способствует закладыванию цветочных бутонов.

Поливать растение после опрыскивания нельзя, даже если установится засушливая погода.

Перед наступлением холодов куст накрывают каркасом с пленкой, закрепляют бечевкой во избежание попадания холодного воздуха.

Размножение Рододендрона

Размножение данного растения возможно с помощью семян и вегетативного метода:

• делением куста,
• отводками,
• размножение черенками,
• прививкой.

Семена вперемешку с песком сеют в почву весной, поливают водой и накрывают стеклом. Они прорастают при температуре 18-22 градуса, при ежедневном проветривании. Всходят семена через три недели при хорошем уходе. После появления первых листиков пикируют растение, а в грунт высаживают в мае на второй год.

Черенки срезают из средней части растения в июне — июле, удаляют нижние листья и помещают в раствор, который стимулирует рост. Углубляют черенок в смесь для посадки, накрывают пленкой, создавая благоприятный климат для образования корневища. Температура выдерживается 25 градусов. Подросшее растение на 3 сантиметра пересаживаем в почву с добавлением хвои. Через два месяца необходимо «прищепнуть» верхушку для более правильного формирования куста и при появлении первых бутонов их срезают.

• Отводками рододендрон размножается от побега весной. Верхушку закрепляют вертикально в канавке, заранее вырытой. Ближе к осени образуются корешки.
• Если размножение происходит делением куста, то отдельно высаживаются все части в подготовленную почву на год и идет формирование куста.
• Размножение прививкой происходит у растений, которые не размножаются другим способом или если оно относится к виду растущих медленно.

Пересадка азалии: когда и как проводить

Азалия – капризное растение, поэтому нередко новички сталкиваются с многочисленными трудностями при его выращивании. Одним из обязательных условий для ежегодного цветения является регулярная пересадка азалии в домашних условиях. Это нужно делать правильно, чтобы не навредить растению.

Когда необходима пересадка

По возможности азалию лучше пересадить сразу после покупки.

В цветочных магазинах растения продаются в транспортировочных горшках со скудным грунтом. Нельзя быть точно уверенным, что растение получало надлежащий уход и имеет здоровую корневую систему. В идеале первую пересадку не только азалии, но и другого цветка, лучше сделать сразу после покупки.

Однако если азалия цветет или находится в периоде бутонизации, пересадка может привести к сбрасыванию соцветий. В этом случае с пересадкой можно повременить до того момента, пока она не отцветет.

Конечно, когда состояние грунта не вызывает подозрений. Если же почва в горшке слишком залита, есть следы засоленности и плесени, лучше пересадить азалию в свежую землю.

Перед этим большую часть распустившихся бутонов следует удалить.

Здоровые азалии, которые выращиваются дома, в дальнейшем пересаживают регулярно. Молодые – ежегодно, взрослые – раз в 2-3 года. При пересадке нужно учитывать, что вокруг корневой системы азалии образуется особенная микрофлора. Ее нарушение может привести к гибели цветка. Азалии не пересаживают зимой и в период цветения. Лучшее время для смены почвы – весна.

Выбор грунта

Специальный грунт для рододендронов и азалий.

Для азалии необходима почва с уровнем кислотности 4-5 pH. Можно купить специальный грунт для азалиевых или рододендронов. Если вы собираетесь готовить его самостоятельно, то смешайте сосновую хвою и верховой торф в соотношении 2:3, добавьте немного речного песка и столько же листовой земли. Можно использовать вересковую почву.

Чтобы почва стала более рыхлой и влагопроницаемой, к смеси добавляют вермикулит или перлит, древесный уголь или мох сфагнум. Для профилактики возникновения гнилей и грибковых болезней можно подсыпать к грунту «Триходермина».

Подбор горшка

Емкость для азалии подбирают, исходя из размеров корневой системы. Учитывают и слой дренажа, который должен составлять 3-5 см. На дне горшка необходимы дренажные отверстия. Он должен быть широким и по размерам немного больше прошлогоднего.

Горшок для азалии должен быть достаточно широким.

Особенности пересадки

Пересадка азалии сопровождается следующими действиями:

• Извлечение растения вместе с земляным комом из горшка.
• Частичное удаление старой почвы.
• Обновляющая обрезка корней.
• Обработка корневой системы стимулятором роста.

Обрезка корневой системы

У азалии очень хрупкие и тонкие корни, которые опутывают земляной ком. После извлечения из горшка корневую систему подрезают продезинфицированными ножницами примерно на 1 см снизу, у корневой шейки и по бокам. Это делается для улучшения доступа кислорода и влаги к корням.

Также следует сделать несколько продольных надрезов земляного кома. Чтобы минимально травмировать корни, после обрезки растение с земляным комом замачивают в чистой воде с добавлением стимулятора роста и циркона. Когда грунт намокнет, его будет легче убрать с корней.

Тонкие корни нужно подрезать.

Разделение азалии

Если цветок разросся и в одном горшке соседствует несколько кустиков, их нужно разделить. Растущие в одном горшке растения будут мешать друг другу. Деление проводят после обрезки корневой системы. Каждый кустик сажают в отдельную емкость. При необходимости проводят обрезку кроны – прищипывают молодые побеги, оставляя по 2-3 пары листиков.

Процесс посадки

На дно горшка укладывают слой дренажа. Это может быть галька, керамзит, осколки битого кирпича. На этот слой по желанию кладут сосновую кору – она повысит кислотность грунта, а азалия это любит

Далее растение осторожно помещают в горшок и присыпают подготовленной почвой

Корневую шейку не заглубляют. Она должна быть на одном уровне с грунтом. Почву утрамбовывают и поливают раствором, в котором замачивали.

При посадке не следует заглублять корневую шейку.

Уход за азалией после пересадки

Когда растение пересажено, его лучше поставить на хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей. Первые 3-4 дня поливать азалию не нужно, а потом следует постепенно возвращаться к обычным условиям ухода, добавляя в воду для полива циркон. Обычно азалия адаптируется за 1-2 месяца. Тогда можно возобновлять и подкормки.

Соблюдая несложные правила пересадки, вы обеспечите нормальное развитие азалии. Цветок отблагодарит вас пышным цветением.

Деление куста

Эффективный, но не распространённый метод, используемый в саду или на даче. Он позволяет гарантированно получить новые растения, но материнский куст сильно повреждается.

Как с помощью деления размножается рододендрон уличный:

1. Понадобится взрослый, крупный здоровый куст.
2. В марте материнское растение рассекается на несколько частей с помощью лопаты. У каждой из них должны быть здоровые корни и побеги.
3. Небольшие корешки удаляются ножом.
4. Отделенный куст высаживается в кислую почву: небольшие — в контейнер, крупные — в парник.

Последующий уход как за полноценным молодым растением.

Важно! В первый год нужны обильный полив и подкормки, зимовка в теплице. На следующее лето рододендрон высаживается в открытый грунт