Зачем удаляют центральный первый цветок у перца?

Меры профилактики

Профилактические меры помогут предотвратить опадение цветов и завязей, а также других проблем при выращивании перца.

Основные правила профилактики:

1. Освещение – следите за тем, чтобы перец не находился в жару под прямыми солнечными лучами, но и не был полностью закрыт тенью.
2. Влажность – если она ниже 65%, кусты перца необходимо регулярно опрыскивать из пульверизатора. Если же она выше 80% — проветривать теплицу.
3. Температура грунта – рассада перца высаживается только в хорошо прогретую почву, в холодной она не сможет укорениться и плодоносить.
4. Схема посадки – при посадке перца следите за густотой грядки и оставляйте между растениями как минимум 30 см.
5. Формирование – не забывайте обрывать лишние бутоны и побеги. Это стимулирует плодоношение и уменьшает нагрузку на куст.

При выращивании перца в теплице важно правильно подготовить почву к посадке. За 15-20 дней до высадки перца ее нужно продезинфицировать слабым раствором марганцовки

Методы пасынкования

Есть три метода пасынкования, каждый из которых имеет свои особенности.

В один стебель

Данный способ подразумевает удаление тех побегов, которые образовались в листовых пазухах. В итоге останется только стебель и листья, что отходят от него. Проводится удаление веток острым ножом, который обязательно стерилизуется спиртом.

В два стебля

Эта манипуляция является более мягкой и щадящей по отношению к кустам. Срезаются пасынки, расположенные внизу, остается только один, который развивается из пазухи листа, расположенного вверху.

В три стебля

Цель процедуры — оставить главный ствол и два пасынка, расположенных вверху. Все нижние побеги срезаются. Данный метод поможет увеличить количество соцветий и бутонов.

Чем меньше сил уйдут у растения на поддержку побегов, тем больше силы будет на формирование плодов

Когда снимать урожай

Точные сроки снятия урожая болгарского перца зависят от условий и особенностей его культивирования и отличаются в зависимости от того, где выращивался овощ – в теплице или на огородных грядках.

Не существует строгих сроков для снятия сладкого перчика с куста. Скорость созревания урожая зависит от нескольких важных факторов – раннего или позднего сорта, сладкого или горького типа перца, региона выращивания и его климатических особенностей.

В зависимости от сорта

Для того чтобы плоды как можно дольше сохранились без потери вкусовых и товарных качеств нужно учитывать сорт овощной культуры, ведь если первый урожай ранних сортов можно собирать уже в конце июля, то поздние виды болгарского перца созревают только к первым дням сентября.

• первый урожай болгарского перца с ранними сроками созревания можно собирать уже через 65-85 дней после высадки на постоянное место;
• среднеспелые сорта сладкого перца готовы к снятию с куста через 90-100 дней после посадки;
• сорта с поздними сроками созревают только спустя 120-140 суток.

Информация о сроках созревания обязательно указывается производителем на упаковке с семенным материалом. Поэтому внимательно читайте информацию на пакетике с семенами перед покупкой.

Сроки снятия урожая зависят также от его сортовой принадлежности – к горькому или сладкому перцу.

Болгарский перец, в отличие от горького, можно срывать на этапе технической зрелости. Он может быть зеленоватым и полностью дозреть во время хранения.

Биологическая и техническая зрелость

Болгарский перец можно снимать с куста при достижении как биологической, так и технической зрелости.

Особенности зрелости сладкого перца:

1. Обычно биологическую зрелость определяют по достижении размеров, окраса и формы плодов, указанных в его характеристиках. Ее можно выявить по характерному красному, желтому, лиловому или коричневатому окрасу – это зависит от сорта.
2. Техническая зрелость – несозревшие плоды, то есть размеры перца соответствуют описанию сорта, но вкусовые качества и окрас овоща отличаются. В это время перец имеет только желтую или зеленую окраску.
3. В зависимости от погодных условий с момента технической спелости до полного созревания перца проходит 25-35 дней. Это процесс зависит от температуры воздуха – чем она выше, тем быстрее созревают овощи.
4. Многие овощеводы считают оптимальным вариантом снятие плодов на стадии технической зрелости, близкой к биологической (через 10-15 дней после наступления технической спелости). На этом этапе плоды накапливают максимальное количество витаминно-минеральных веществ и сахаров, поэтому отлично подходят для употребления в свежем виде, приготовления различных блюд и зимних заготовок.
5. Первые плоды снимаются с куста уже в первые дни августа, сбор урожая продолжается до конца сентября или начала октября. В зависимости от сорта болгарский перец можно собирать до 4-5 раз за сезон.

По Лунному календарю

Многие дачники и овощеводы проводят садово-огородные работы с учетом Лунного календаря. Он рекомендует снимать урожай только в полнолуние. Считается, что именно на этом этапе лунного цикла все полезные соки и вещества растения поднимаются из корневой системы к его плодам, делая их вкусными и полезными.

В теплице

При выращивании в теплице болгарскому перцу не страшны заморозки и другие негативные факторы. Поэтому сроки для сбора урожая дачник может определять самостоятельно, ориентируясь на степень зрелости и внешний вид овоща.

Чаще всего сбор урожая в закрытом грунте начинается в конце июля или начале августа и продолжается до первых заморозков. Нужно учитывать, что плоды должны быть сняты с куста до наступления стабильного холода, так как при снижении температуры воздуха процесс созревания плодов замедляется.

В открытом грунте

При выращивании сладкого перца в открытой почве сроки сбора урожая зависят от погодных условий, сорта овощной культуры и сроков ее созревания. Первые плоды раннеспелых плодов снимаются через 65 суток после высадки перца на постоянное место, позднеспелые виды – не раньше, чем через 120 дней.

В среднем болгарский перец начинают снимать с куста в середине августа и продолжают сбор до конца сентября. Плоды можно срывать каждые 7-8 дней. Весь урожай нужно снять до первых заморозков. Эта теплолюбивая культура не переносит снижение температуры воздуха, ее развитие и формирование плодов останавливаются.

Полезные советы

Напоследок дадим несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов.

• Обязательно надо контролировать плодовую нагрузку на куст. Один кустик даст максимум 2-2,5 десятка плодов. На большее количество у него просто не хватит питания. Он может нарастить и 30 перцев, но качество при этом пострадает. Как только число завязей стало оптимальным, надо прищипывать верхушки побегов.
• Почву вокруг кустиков надо рыхлить: эта рекомендация обязательна на всех этапах роста перца и после формирования тоже. Это улучшит воздухопроницаемость грунта.
• Если стоит жаркая погода, поливать перец надо дважды в неделю. Но не сразу после формирования.
• Формирование перца – не разовая процедура. Если вам советуют обрывать листья за раз, не жалея, удалять верхушки (и все в один день), нужно скептически отнестись к таким советам. Возможно, чьи-то растения такую немотивированную нагрузку и вынесли, но никакие советчики не вернут потерянный урожай тем, кто их послушал и прогадал.
• На рассаде коронный бутон может вырасти не один, а сразу два. Без раздумий удалять можно оба. На этом месте потом вырастут новые побеги, кустик станет выше, а его плодоносность увеличится.
• Если не прищипывать перцы, корневая система растения может вырасти слабой. Куст просто не будет добирать питания и воды из земли. Высокорослые сорта без прищипки точно нарастят зеленую массу, которая толку не даст, а силы у возможных цветов и плодов отберет.
• Считается, что перец, прошедший формирование, более устойчив к различным видам мозаики, безжалостно поражающей огородные культуры.
• Последнюю стрижку листьев на кусте многие огородники стараются провести за 1,5 месяца до поспевания плодов.

Формирование куста перца в теплице из поликарбоната

При выращивании в традиционной теплице из поликарбоната обязательно удаляют лишние части растения. Делать это нужно аккуратно, в соответствии с правилами, чтобы не навредить растению. На разных этапах выращивания проводят следующие процедуры:

Удаление коронных бутонов. Цветочный бутон образуется тогда, когда главный стебель достигает роста в 20-25 см. В этот момент начинается процесс его ветвления. И чтобы он проходил благополучно, следует удалить так называемый, коронный бутон. Делают это сразу же после его появления.

Прищипывание побегов. У здорового и плодоносящего перца должно быть 2 – 3 сильных и здоровых побега. Все побеги, которые появляются помимо них, стоит удалить. Делать это лучше, обрезая верхушку или точку роста побегов.

Удаление нижних листочков. Нижние листы, так же, как и бесплодные побеги, часто разрастаются, если их не удалять

От них важно своевременно избавляться, так как эти части растения способны затенять посадку и ухудшать качество опыления

После того как собрано большое количество созревших плодов, проводится прищипывание скелетных веточек. Удалению подвергают все ростовые точки, которые находятся на главных стеблях растения. Главная цель этой процедуры – снизить рост зеленой части растения. Таким образом, удастся напpавить всю энергию на подпитку остального урожая, который только созревает в этот момент.

Если правильно и в соответствии с технологией выполнить удаление лишних частей растения, оно сможет напpавить все питательные вещества на фoрмирование и рост плодов.

Куcт выглядит более гармоничным и красивым.

Для чего это делают и когда начинают формировать кусты

Результаты правильного и своевременного выполнения фoрмирования куcта заметны, когда на нем появляются плоды. Плодов может быть не так много, как в случае с несфoрмированными растениями, но они более крупные и мясистые, имеют толстые и сочные стенки. Перцы, выросшие на сфoрмированных куcтах, обычно вкуснее и мясистее.

Но не только качество плодов указывает на то, что фoрмирование куcта необходимо. Благодаря этой процедуре улучшается проветривание растения и облегчается уход за ними.

Существует мнение, что начинать формирование кустов следует при появлении завязей или по достижении растением определенной высоты. Но более правильным методом считается начало фoрмирование сразу после того как на центральном стебле появляется первая развилка. До этого момента не требуется никаких действий.

Кроме того, прищипывание сразу после пересадки в туплицу может привести к более обильному разрастанию растения в ущерб плодам.

Время для формирования может отличаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе.

Если коротко и последовательно расписать схему фoрмирования, она будет выглядеть так:

Когда на развилке из веточек на высоте 25 см появляется цветок, сразу удаляем его.
Если замечаем, что ниже скелетных веточек появились побеги – пасынки, их также обрезаем. Эту процедуру повторяем все время, пока куст находится в процессе роста и развития.
При возникновении очередной развилки выбираем наиболее крепкую. На более слабой, оставляем только одно междоузлие, на конце которого листовая пазуха. Ветку прищипываем сразу после пазухи, оставляя листочки.
На всех ветках оставляем 5 или 6 завязей. Затем, чтобы остановить рост макушки веточки, прищипываем ее. Прищипывать макушку можно также примерно за 40 дней до того момента, когда закончится вегетация. Если сорт высокорослый или гибридный, количество завязей может быть неограниченным

В этом случае, прищипывая макушку, нужно обращать внимание только на ориентировочную дату окончания вегетационного периода.
Для завязи плодов можно провести искусственное опыление при помощи кисточки, касаясь тычинок с пыльниками и пестиков цветков.

Все скелетные веточки обрабатываем тем же способом. Коронные бутоны иногда можно не удалять. Это касается только тех случаев, когда планируется сбор семян для дальнейшей посадки. Лучшими будут именно семена в таком бутоне.

Эта схема лучше всего работает применительно к сортам среднего роста. Низкорослые фoрмируются немного по-другому.

Условия выращивания

Для успешного выращивания перца необходимо несколько составляющих:

• высококачественная рассада
• хорошая освещенность на всех этапах роста
• теплая и плодородная почва
• высокая влажность без застоя воды
• укрытие защитными материалами

Особенность культуры такова, что для ее нормаль­ного развития не обязательно строить большую тепли­цу. Перец как раз лучше развивается в невысоких тон­нелях под пленкой, где хорошо удерживаются тепло и влага, но застой воды отсутствует. К тому же тон­нель легче раскрыть, если воздух прогревается выше 30 °С, потому что при 35 °С начинают опадать цве­точные бутоны. Крайне важна для перца и хорошая освещенность, потому что малейшее затенение ведет к снижению урожая.

Почва для рассады перца

Почвенную смесь для рассады можно приготовить самостоятельно. В ее основе — листовая земля, сырья для которой в саду всегда достаточно. Листья деко­ративных кустарников и деревьев собирают в боль­шие черные полиэтиленовые мешки и складируют возле компостной ямы. Чтобы обеспечить доступ возду­ха, в мешке делают проколы. Почва созревает быстро, если листья постоянно влажные. Перед закладкой ли­стья можно опрыскать раствором биопрепаратов, это ускоряет процесс созревания. На ведро листовой земли добавляют полулитровую банку древесной золы, трех­литровый пакет торфа и полведра садовой почвы.

Садовую почву для рассады летом обрабатывают специальным настоем. Готовят его так: бочку на две трети заполняют мелко рубленной ботвой бобовых, га­зонной травы и крапивы, заливают теплой водой, на­крывают крышкой и выдерживают на солнце две неде­ли, регулярно взбалтывая. Просеянную садовую почву высыпают в большую емкость, заливают настоем из бочки в пропорции 2:1 и накрывают полиэтиленовой пленкой. Землю один раз в неделю перелопачивают и при необходимости поливают настоем из бочки. На зиму почву засыпают в мешки и дают хорошо про­мерзнуть. Перед использованием ее на неделю за­носят в теплое помещение.

Отличия между пасынкованием тепличных перцев и в открытом грунте

Схемы того, как пошагово пасынковать перец в теплице и в огороде, очень схожи, но все же некоторые отличия между ними есть:

• Перцы под поликарбонатом растут быстрее, поэтому их нужно регулярно прореживать. Среди боковых веток можно оставить не более 3 штук, обязательно удаляются концевые ветки. Верхушки обрезаются только ближе к концу сезона.
• В открытом грунте перцы не имеют защиты от погодных условий, поэтому интенсивность и частота обрезки меньше. Сначала удаляется коронный бутон, потом боковые и слабые побеги.

Удаленные пасынки нельзя оставлять на участке, на них может быть грибок

Значение для разных сортов

Необходимость формирования растений определяется в зависимости от его высоты:

• низкорослые сорта, имеющие высоту до 50 см, могут выращиваться без формирования при условии, что их посадка осуществлялась не слишком близко друг к другу. Если же растения высажены достаточно плотно, то нужно обрезать лишние побеги и листья, чтобы улучшить доступ воздуха к корням и обеспечить освещение всех созревающих плодов;
• среднерослые сорта перца вырастают до высоты около 1 м и нуждаются в обрезке нижних бесплодных побегов, которые напрасно вытягивают из растения соки. Также рекомендуется избавляться от некоторых листьев, чтобы густая зелёная крона не затеняла плоды от света;
• высокорослые сорта болгарского перца вырастают до 2 м и нуждаются в обязательной формировке. Выращивать их нужно в 1–3 стебля, своевременно выполняя удаление пасынков, лишних побегов и листьев, а также останавливая рост главных ветвей на этапе созревания образованных плодов.

Высокорослые сорта перцев не вырастить без формирования кроны куста и подвязывания каждой ветки. Сорта среднего размера вполне можно удовлетворить, убрав нижние отростки и бесплодные веточки.

Этим растение избавляется от непроизводительных расходов на их содержание, а также улучшается освещённость и вентилирование всех элементов куста.

Если сорт является низкорослым, а тем более карликовым, то формировать его вообще не стоит. Разве только в случае чересчур плотной посадки рассады. Это влечёт за собой повышенную густоту ботвы, чревато заболеваниями растений и замедлением их развития

В этом случае волей-неволей придётся заняться формированием кроны кустов, иначе с урожаем дело будет обстоять неважно

Что делать, если завязи или цветки опали?

Для получения щедрого урожая болгарского или горького перца нужно создать благоприятные условия для выращиваемой культуры. Правильный уход заключается в организации режима освещения, полива, соблюдении температурного режима, регулярных подкормок и борьбы с вредителями. Даже если завязи или цветки уже опали, растения можно еще спасти и получить богатый урожай вкусного и хрустящего перца.

Правильное освещение

Правильное освещение – важное условие активного роста и плодоношения перца. Его можно обеспечить несколькими способами:

1. Правильное размещение перца на грядке – между кустиками нужно оставлять расстояние не меньше 30-40 см. В таком случае каждое растение будет получать достаточное количество солнечного света.
2. В летний зной не стоит забывать о постоянном проветривании теплицы. Если перец выращивается на грядках, нужно позаботиться о его притенении – например, высадить рядом кукурузу или высокорослые томаты.
3. При пасмурной и холодной погоде растениям может потребоваться дополнительное освещение – лучше всего с помощью эффективных и безопасных фитоламп.

Особенно важно достаточное освещение для молодой рассады и саженцев после пересадки в открытую почву

Поддержание влажности

Без достаточного уровня влаги перец начинает быстро сохнуть, увядать, сбрасывать цветы и завязи.

Как поддерживать оптимальный уровень влажности:

• в летний зной перец нужно поливать каждые 4-6 дней;
• дачнику нужно внимательно следить за состоянием почвы – она ни в коем случае не должна пересыхать;
• перец необходимо поливать ранним утром или вечером, так как солнечные лучи могут вызвать ожог влажных листьев и стеблей.

После полива нужно замульчировать грунт вокруг перца. Слой мульчи поможет удержать оптимальный уровень влажности почвы, предотвращая ее испарение во время жары.

Режим подкормок

Частота внесения удобрений зависит от состояния перца. Для взрослых, хорошо развивающихся овощных культур достаточно вносить подкормки раз в 15 дней, сочетая органические составы с минеральными.

Во время бутонизации перцу необходимы подкормки на основе азота, в фазе образования и созревания плодов – составы с повышенной концентрацией калия и фосфора.

Особенности процедуры

Главная причина, почему вообще надо формировать перец, заключается в том, что у высокорослых сортов вырастает мощный куст. Объем зеленой массы растения настолько значителен, что все силы оно тратит именно на ее поддержание, а не на формирование плодов. Как следствие, падает урожайность. И так как человек может успешно вмешаться в процесс, он и делает это – формирует перец.

Итак, в пользу формирования говорят следующие моменты:

• прочность и устойчивость скелета растения;
• куст очищается от бесплодных побегов и не тратит на них силы;
• освещенность растения становится куда более равномерной;
• вентиляция куста также легко налаживается;
• нагрузка, которую провоцирует избыток завязей, снижается;
• все силы растение тратит на вызревание плодов;
• наконец, перец смотрится на грядке более эстетично.

Если огромную часть всего участка занимает перец, хозяину тяжело будет справиться с каждым кустиком. Но обычно этому растению выделена теплица или даже часть ее, а потому процедура вполне посильна.

Последующий уход

Перед формированием перцы рекомендуется 2-3 дня не поливать, чтобы стебли, листья не были наполнены влагой, и легче перенесли операцию. После этого нужно дать им время для затягивания ранок. Полив проводят на следующий день.

После первой формовки, когда удаляют довольно много зеленой массы, нужен особый уход за перцем. По влажному грунту его удобряют полным минеральным комплексом. Очень полезным будет опрыскивание по листу эпином или цирконом.

На самом деле формирование перцев – процедура несложная, делать ее придется не так уж и часто. Конечно, придется внимательно следить за кустами, чтобы не допустить перерастания пасынков, но получить хороший товарный урожай с высоких или среднерослых сортов и гибридов можно только так.

Сладкий перец – несколько практических советов по выращиванию

Сладкий перец – посадка, уход и выращивание

Рассада — гарантия успеха

Я хочу рассказать о своей агротехнике, которая обеспечивает мне стабильно высокие урожаи, независимо от капризов погоды. За все эти годы перепробовала много сортов, покупаю новинки, что-то выбираю из них.

Но предпочтение отдаю своему любимцу — Айвенго, он очень ранний, растение среднерослое, компактное, полуштамбовое. Плоды у него конусовидные, гладкие, толстостенные, весом от 100 до 150 г, а некоторые доходят до 200 г. Очень ароматные, красивые, одинаковые, выровненные. На рынке пользуются большим спросом. Этот сорт более устойчив к заболеваниям.

Прежде всего успех гарантирует качественная рассада.

Я готовлю почво-смесь, состоящую из перегноя, дерновой земли и крупнозернистого песка (3:3:1). На ведро смеси добавляю стакан древесной золы. Семена беру свежие — прошлогодние, обязательно обрабатываю в течение 20 минут крепким раствором марганцовки при температуре 20-25°, затем тщательно промываю проточной водой, всегда проращиваю, разложив их на влажной салфетке и свернув ее в рулончик, в течение 2 дней при температуре 25-30°.

Наклюнувшиеся семена раскладываю пинцетом в лунки рядками глубиной до 5 мм, расстояние между рядочками оставляю 4 см, а между растениями — 1-2 см, рассадный ящик помещаю в полиэтиленовый пакет и ставлю его в теплое место. Через 4-6 дней появляются дружные всходы, тогда переношу их на самое освещенное место, досвечиваю утром и вечером по 2-3 часа, чтобы растения не вытягивались, температуру снижаю до 17-18°. Поливаю только теплой водой и защищаю от черной ножки фунгицидом (зола в этом случае неэффективна). Через месяц рассаду пикирую в полиэтиленовые кульки (специально сделанные) и одноразовые стаканы (дно прокалываю горячим гвоздиком в 2-3 местах). Землю для пикировки беру плодородную, как и для посева в ящики. Когда рассада приживется, первый раз подкармливаю удобрением согласно инструкции, через 10-12 дней повторяю.

Рассада стоит хорошая, на крепких ножках, некоторая уже с бутонами. Дней за 10 до высадки в грунт закаляю.

Тонкости посадки и ухода

Когда минует опасность заморозков, высаживаю рассаду на постоянное место. При высадке в каждую лунку кладу 1-2 ст. л. нитрофоски, тщательно перемешивая ее с почвой. Расстояние выдерживаю в ряду 40 см, междурядье — 50 см. Перед высадкой стаканчики с перцем не поливаю, он выходит легко с комом земли, при этом не травмируется корневая система, но сразу после высадки обильно поливаю.

Нужно помнить, что перец часто болеет при пересадке и плохо приживается на новом месте, если ему повредить корешки.

Перцы весьма требовательны к плодородию почвы. Тяжелые, глинистые и с повышенной кислотностью почвы не пригодны к выращиванию этой культуры. Главное — не заглубить перец при посадке ниже корневой шейки (граница семидольных листочков), это приводит к длительной задержке в росте.

На прежнее место перец возвращаю не ранее чем через четыре года. Иначе не избежать болезней и увядания.

Перцы быстро и хорошо реагируют на удобрение. До начала плодообразования они нуждаются в азотных удобрениях, ускоряющих развитие и формирование вегетативных органов, а также корневой системы, однако помните — избыток азота активно наращивает зеленую массу в ущерб плодоношению. А вот при формировании и созревании плодов нужны фосфорные. Поливаю регулярно под корень.

При жаре рекомендую частые поливы с подкормкой птичьим пометом. Это ценное удобрение, в котором гармонично сочетаются основные элементы питания: азот, фосфор, калий, а также дефицитный кальций. После недельного сбраживания разбавляю водой (1:10) и вношу под каждое растение по 0,5 л этого питательного раствора. Через 10-12 дней повторяю. А еще отдаю предпочтение мульчированию междурядий. Мульча хорошо защищает почву от иссушения, перегрева днем и переохлаждения ночью, не дает расти сорнякам.

В качестве органической мульчи можно использовать любые сорные срезанные растения (естественно, без семян), скошенную и подвяленную газонную траву, солому, опавшие листья, компост. Слой должен быть не менее 5-8 см, обновляется он раз в месяц.

Плоды перца советую снимать секатором, т.е. срезать. Делаю я это регулярно, не передерживая созревшие плоды. В этом случае недоразвившиеся плоды получают большее количество питательных веществ, растение не сбрасывает завязь, не тратит силы на созревание семян и дает максимальный урожай.

vsaduidoma.com

Схема формирования куста

Овощеводы применяют различные схемы формирования болгарского перца. В зависимости от высоты и роста овощной культуры может использоваться техника формировки в один, два или три стебля.

В один стебель

Формирование в один стебель – это наиболее подходящий вариант для высокорослых сортов перца, выращиваемых в теплице. Этот прием помогает обеспечить полноценную вентиляцию и освещение растений.

Техника формирования в один стебель:

1. После образования первой развилки и боковых стеблей, растущих от центрального, их аккуратно удаляют, оставляя только главный ствол.
2. При последующем образовании боковые побеги прищипываются. При этом нужно оставить крупный бутон и два листочка над ним. В результате должен получиться куст с одним центральным стеблем и плодами, сформированными по бокам от него.
3. После образования 13-15 плодов растение прищипывается сверху с удалением точки роста. За счет этого рост куста останавливается и он направляет все силы на вызревание завязей.

В два стебля

Формирование в два стебля – одна из самых популярных и распространенных схем. Это универсальная техника, которая подходит как для высокорослых, так и для среднерослых сортов перца, выращиваемых на открытых грядках или в теплице.

Как формировать растение в два стебля:

1. После того, как куст перца начнет сильно ветвиться, оставьте развилку, состоящую из двух стеблей, все остальные побеги удалите. Оставленные стебли считаются побегами первого порядка.
2. После разветвления побегов первого порядка нужно оставить только самый сильный стебель, второй прищипните через два листика после цветочного бутона.
3. После образования на кусте перца 18-20 завязей рост кустика необходимо притормозить – для этого прищипните верхушки на побегах первого порядка.

При формировании болгарского перца в два стебля можно получить привлекательный, аккуратный и компактный кустик, занимающий мало места на грядке или в теплице.

В три стебля

Формирование в три стебля чаще всего используется для болгарского перца среднерослых сортов. Техника выполняется в несколько этапов:

1. После первого разветвления куста перца оставьте только три наиболее сильных и крепких стебля, лишние ветви удалите.
2. Далее овощная культура формируется как и в два стебля. В каждой из развилок необходимо оставить наиболее сильный стебель, вторичный же прищипывается на один или два листика выше цветочного бутона.
3. Рост перца нужно остановить после образования 23-25 плодов. Для этого нужно прищипнуть верхнюю часть всех трех побегов.

Такая техника применяется в том случае, если на первой развилке куста образуется несколько побегов. Если же ветвей только две, третьей становится наиболее крепкая и сильная ветвь из следующей развилки.

Сетка на плодах

Бывает, что перцы покрываются сеткой, словно дыни. Выглядят такие плоды оригинально, для них это не опасно, но в салат уже не порежешь – испещренная полосками корка становится грубой.

сетка на плодах с перцем

В чем причина появления сетки на плодах с перцем?

Резкая смена погоды. Например, когда сначала идут дожди, воздух влажный, а потом резко наступает засуха. Либо долго холодно и пасмурно, после чего теплеет. Плоды в прохладу растут медленно, а затем резко начинают прибавлять в весе. При этом кожица не успевает перестроиться и не в состоянии обеспечить баланс между ростом внутренней части перца и наружной.

Еще одна причина – массовая уборка недозревших перцев. Например, на кусте было 10 плодов, вы сорвали семь, а три, что помельче, оставили доспевать. В итоге растение направляет все свои силы на этих «недорослей» и они покрываются сеткой.

Что делать?

Если перцы растут в теплице, поливайте регулярно – каждый день в одно и то же время. И ежедневно проветривайте теплицу, если столбик поднимается выше +25 °С.

В открытом грунте регулировать влажность и температуру воздуха невозможно, поэтому для таких условий подбирают сорта, устойчивые к образованию сеточки. Как правило, это конусовидные перцы с толщиной стенки 4–6 мм.

Меры профилактики

Профилактические меры помогут предотвратить опадение цветов и завязей, а также других проблем при выращивании перца.

Основные правила профилактики:

1. Освещение – следите за тем, чтобы перец не находился в жару под прямыми солнечными лучами, но и не был полностью закрыт тенью.
2. Влажность – если она ниже 65%, кусты перца необходимо регулярно опрыскивать из пульверизатора. Если же она выше 80% — проветривать теплицу.
3. Температура грунта – рассада перца высаживается только в хорошо прогретую почву, в холодной она не сможет укорениться и плодоносить.
4. Схема посадки – при посадке перца следите за густотой грядки и оставляйте между растениями как минимум 30 см.
5. Формирование – не забывайте обрывать лишние бутоны и побеги. Это стимулирует плодоношение и уменьшает нагрузку на куст.

При выращивании перца в теплице важно правильно подготовить почву к посадке. За 15-20 дней до высадки перца ее нужно продезинфицировать слабым раствором марганцовки

Солнечный ожог плодов перца

Чаще всего возникает в открытом грунте, если плоды перца висят под палящими лучами. Но ожог случается и в теплицах, где нет прямого солнца, но чрезмерно жарко. Поврежденное место сначала становится светло-коричневым и сморщивается, а потом обоженный участок засыхает. Если такой плод оставить на растении, станет еще хуже – на отмершей ткани поселятся возбудители альтернариоза, и вскоре место ожога покроется черным налетом мицелия.

Чаще всего страдают от ожогов сорта, плоды которых в технической спелости окрашены в насыщенно-зеленый цвет – темная поверхность нагревается сильнее, чем светлая. У светло-зеленых и белоплодных перцев такая проблема встречается крайне редко.

В чем причина. Она одна – на растении мало листьев.

Что делать?

Пораженные плоды собрать, а растения притенить белой нетканкой. На будущее соблюдать агротехнику, чтобы растения не сбрасывали листья.

Прищипка ветвей перцев

Прищипка делается немного позже, когда куст успеет разрастись, разветвиться и сформирует крепкие скелетные ветви – побеги, растущие от развилки ствола. Как упоминалось выше, их количество может быть разным – 2, 3, 4, 5. Они, в свою очередь, тоже начнут ветвиться и станут основой куста. Но урожай с них будет хорошим только в том случае, если вовремя сделать прищипку.

По мере роста куста каждый скелетный побег будет образовывать свою развилку с бутоном по центру наподобие центрального ствола. Как только на этих побегах начнут завязываться плоды, необходимо начинать прищипку для того, чтобы нормировать их количество. При этом удаляются все отростки, растущие внутрь куста, а боковые стволы оставляются.

На заметку! Не нужно спешить с прищипкой ветвей. Когда кусты еще маленькие, то можно по ошибке срезать не те побеги. Плюс ко всему, случается так, что цветение прошло, а завязи не сформировались. Побеги, на которых могли бы зацвести цветы, уже обрезаны. В результате прищипка не только не увеличит урожай, но может привести к полному его отсутствию. При формировании кустов перца должно получиться не более 15 завязей, а не цветов. Ведь не каждый цветок после цветения сформирует плод.