Всё об обрезках яблони

Инструмент и вспомогательные материалы

• Острый нож. Предпочтителен для проведения процедуры, так как является наименее травматичным для дерева.
• Секатор. Применяется для удаления длинных побегов. Наносит травму в виде сдавливания древесины.
• Ножовка или пила. Применяется в исключительных случаях: при санитарной обрезке или для омолаживания старого дерева. Травмирует ткани.

После удаления лишних отростков на ветках образуются срезы, часто имеющие шероховатую поверхность. Раны диаметром до 1 см заживают самостоятельно. Срезы большего размера следует обработать:

• Садовым варом – пастой из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Содержит минеральные вещества, способствующие заживлению. Предотвращает гниение на месте среза, питает поврежденную ветвь.
• Масляной краской белого цвета на натуральной олифе – предотвращает сокотечение и развитие гнили.

Обработанные срезы следует наблюдать в течение месяца во избежание развития процессов гниения.

Процесс обрезания саженцев

Зачастую для сада приобретаются двухлетние саженцы яблони, которые нужно первый раз обрезать после посадки. К сожалению, как бы аккуратно ни был выкопан саженец, его корневая система все равно будет нарушена. Процесс обрезания поможет дереву равномерно распределить обмен питательных веществ и влаги между корневой системой и частью, расположенной над землей. Не стоит забывать, что обрезка – ключевой момент в определении будущего формирования кроны.

Последующую обрезку нужно будет провести ровно через год, весной. Нужно будет оставить 4–5 самых крепких веток, отходящих от ствола под широким углом. Через несколько лет данные ветки будут основополагающими элементами в строении яблони. Данные побеги необходимо подрезать, чтобы сформировать их размещение в форме яруса: широкие должны оставаться снизу, более короткие – сверху. Основной ствол должен быть обрезан так, чтобы он располагался выше других веток на 25 см. Если ствол раздвоен, одну из частей нужно полностью обрезать или пустить по горизонтали.

Побеги, растущие под острым углом от ствола нужно обрезать для того, чтобы в дальнейшем они под грузом плодов не обламывались и не вредили дереву.

Виды обрезки (техника среза)

В зависимости от цели обрезки выбирают технику:

1. Срез на почку задает направление роста отростку. В ветви с хорошим приростом перед почкой делают надрез с небольшим наклоном для ската воды.
2. Срезом на кольцо до основания удаляют однолетние побеги. В результате другие отростки становятся здоровыми и сильными.
3. Срезом на боковой перевод укорачивают длину ветви над ее боковым ответвлением. Это повышает доступ солнечных лучей внутрь кроны.

Способы обрезки:

• укорачиванием ростков поэтапно на протяжении 3 лет уменьшают размер дерева;
• прореживанием на треть сокращают количество веток.

Подробности обрезки деревьев весной

Сроки подрезки весной ограничены временем до набухания почек, некоторые садоводы делают ее еще до начала оттепелей, учитывая морозостойкие свойства яблоневых деревьев. Начинают процедуру с удаления старых, высохших и замерзших побегов для того, чтобы освободить место новым, здоровым и плодоносящим. На обмороженных и сухих ветвях плоды уже не появятся.

Однолетние побеги также подлежат удалению, так как будут мешать формироваться плодовым завязям. Дальнейшая обрезка должна учитывать высоту дерева, здесь будет работать правило: чем выше рост яблони, тем больше глазков можно оставить, но не менее 7. Низкорослым и карликовым сортам достаточно и трех. Если вашей яблоне уже исполнилось 5 лет, то нужно укоротить ствол.

В идеале крону лучше создавать трехъярусной. Если ярусов сделать больше, доступ к яблокам при сборе будет затруднен. Формирующая схема обрезки кроны весной выглядит так:

• три скелетные ветви на первом ярусе;
• четыре основных побега на втором;
• на третьем — не менее 2 каркасных ветвей.

Ярусная крона яблони является наиболее практичной

Лучшее время обрезки старой яблони

Обрезка – это стресс для растения. Нужно правильно выбирать время для снижения негативного воздействия, учитывать влияние климатических условий:

• зимняя низкая температура придает коре и древесине хрупкость;
• летом активное сокодвижение добавляет проблемы;
• весной и осенью негативное влияние климата снижается.

Весной обрезают до сокодвижения. В это время срезы быстро подсыхают, хорошо видны погибшие зимой ветви.

Осенью дерево омолаживают после плодоношения и сброса листвы, до начала заморозков. Период покоя снижает травмирующее действие процедуры.

Не обрезайте в первых числах сентября. Процедура повлечет развитие молодых клеток в период зимнего покоя.

Обновление старых яблонь осенью: схема

Обновление осенью проходит следующим образом:

• удаляют самые старые, поврежденные, больные ветки;
• прореживают крону, вырезают слабые отростки;
• отрезают ростки «на кольцо»;
• срезы покрывают масляной краской, олифой, садовым варом;
• собранные ветви сжигают для уничтожения возможных насекомых.

Плодовые почки образуются на горизонтальных ветках.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Весеннюю процедуру осуществляют до набухания почек, сокодвижение помогает быстрому заживлению ран.

Порядок действий:

• срезы обмазывают садовым варом;
• отростки укорачивают над почками, от ее верхней части делают косой срез для скатывания воды;
• для правильного формирования кроны нижние и средние ветви делают длиннее верхних, а центральную ветвь – выше кроны.

Величина укороченной части зависит от вида яблони:

• у низкорослых удаляют верхушки побегов;
• среднего размера укорачивают на одну треть;
• большой длины обрезают наполовину.

Прошлогодние побеги прореживают.

Ошибки садоводов

Любые ошибки, допущенные во время обрезки яблони весной или последующего ухода за ней, негативно скажутся на растении

Именно поэтому так важно строго соблюдать все правила проведения работ

Наиболее распространены ошибки:

1. Несвоевременность проведения работ. Если обрезать слишком рано (до окончания морозов), это приведет к повреждению древесины холодами, а слишком поздняя (на пике сокодвижения) приведет к ослаблению дерева.
2. Пренебрежение обрезкой. Если не удалять лишние ветви на яблоне даже один год, ее крона сильно загущается. В результате снижается проветриваемость кроны, ее освещенность, повышается риск различных заболеваний. То же самое касается молодых деревьев. С каждым пропущенным годом сформировать правильную крону из запущенной будет сложнее.
3. Неверное выполнение обрезки. При обрезке ветви «на кольцо» нельзя удалять наплыв в их основании. Камбиальная ткань будет повреждена, и вместо того, чтобы зарасти, на месте среза образуется дупло. Это снижает продолжительность жизни яблони.
4. Ошибки в выборе инструмента. Ножовка должна иметь узкое, тонкое полотно, а секатор – быть острым. Все задиры, образовавшиеся на древесине во время проведения работ, следует тщательно зачистить до гладкого состояния. Ни в коем случае нельзя ломать ветви.
5. Пренебрежение замазкой. Правильная обрезка не гарантирует хорошего результата: место среза следует обязательно защитить подходящим средством. Это исключит заражение всего дерева вирусными, грибковыми или бактериальными заболеваниями, насекомыми.

Обрезка яблонь весной – обязательное мероприятие для деревьев любого возраста и сорта. Удаление лишних, поврежденных и сухих ветвей пойдет дереву на пользу, если придерживаться выбранной схемы обрезки. В таком случае яблоня будет реже болеть и непременно порадует богатым урожаем.

https://youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

В зависимости от возраста

Хотя технология обрезки одинаковая в теории, в зависимости от того, какого возраста яблоня, есть несколько отличий в том, как правильно провести обрезку.

При посадке

Обычно покупаются однолетние саженцы или двухлетние. Если высаживать однолетние, то они проще приживаются. От двухлетних можно раньше получить урожай. Обрезать саженец можно только после весенней посадки. Это нужно сделать на высоте около 80-100 см. Такая процедура важна, чтобы именно из-за этого места начинались формироваться боковые скелетные ветви. Если этого не сделать, то они пойдут гораздо выше, и крона в обслуживании будет совершенно неудобной. На прямом стволе нужно обрезать верхушку над почкой, не оставляя пенёк.

Схема обрезки яблони при посадке.

Молодые яблони

Молодыми считаются все деревья до 5 лет. За это время ежегодно необходимо будет срезать побеги так, чтобы формировать крону. Лучше всего создать три или четыре яруса, чтобы удобнее было ухаживать за растением и собирать с него плоды.

Второго года

На яблоне второго года нужно начинать проводить формирующую обрезку. Из нижних ветвей, которые будут ярусом, нужно оставить 3 или 4 и срезать их на треть. Из них будут в перспективе выращиваться скелетные ветви.

По центру оставить один центральный проводник. Если там растёт несколько побегов, то их нужно срезать.

Проследить, чтобы центральный ствол возвышался над всеми ветвями на 15-20 см. Боковые обрезаются на внешнюю почку, чтобы они шли в рост горизонтально.

Третьего года

Яблоню третьего года срезают в несколько этапов. В первую очередь на треть убирают всю длину боковых ветвей. Потом центральный ствол срезают, оставляя около 40 см от точки начала первого яруса. Из этого места появятся побеги, которые будут формировать второй ярус, в каждом из них оставить 3-5 довольно сильных веток.

Четвёртого года

На четвёртом году жизни все боковые ветки, которые пошли от прошлогоднего среза, также нужно убрать на высоте 30 см. Остальные побеги убрать на треть. Так же, как и в предыдущем году, требуется укоротить проводник и боковые ветви. При правильной формулировке на растении будет хорошо сформирована крона. Длинные побеги срезают, чтобы стимулировать цветение, а толстые – чтобы они не создавали конкуренции для проводника.

Старой яблони

Обрезку старой яблони проводят для того, чтобы неплодоносящие ветви заменить молодыми, на которых будут формироваться плоды. В первую очередь необходимо выбрать сухие побеги, которые будут убираться полностью, но не срезать их кардинально сразу. Если срезать много ветвей, то яблоня будет долго болеть и может не восстановиться. Чтобы удалить отростки без листочков, нужно пометить их летом и постепенно удалять.

Делать это лучше всего таким образом:

1. На кольцо срезают побеги, что полностью засохли.
2. Побеги, которые загущают крону и растут внутрь, срезают.
3. Центральный проводник обрезать так, чтобы его высота не была больше трёх с половиной метров.
4. Убрать нужно волчки, те побеги, что направлены вверх, но не плодоносят.

Крайне важно проводить обрезку каждые 5-6 лет и растягивать её на 2-3 года, чтобы яблоня не получила сильный стресс. Если дерево слишком запущено, то поэтапно нужно будет обрезать побеги в течение 3-4 лет, чтобы не навредить. Если дерево слишком запущено, то поэтапно нужно будет обрезать побеги в течение 3-4 лет, чтобы не навредить

Если дерево слишком запущено, то поэтапно нужно будет обрезать побеги в течение 3-4 лет, чтобы не навредить.

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Для чего необходима обрезка?

Совокупность всех ветвей яблони образуют крону. Если не проводится обрезка яблонь весной, то крона нарастает намного быстрее по сравнению с яблонями, за которыми ведется постоянный уход.

Основной функцией обрезания яблони, как и других плодовых деревьев, является формирование нужной формы кроны. Обрезку нужно производить так, чтобы длинные ветки располагались ниже, а более короткие – выше. То есть чем выше расположена ветка, тем короче ее нужно обрезать.

Правильная форма кроны сделает яблоню не только более привлекательной внешне, но и сделает ее ствол более устойчивым. Если не делать своевременную обрезку дерева, перегруженные плодами ветки, либо даже сам ствол начнут сильно гнуться и ломаться. Правильная форма кроны является залогом максимального комфорта для дерева и при сборе урожая для садовода.

Таким образом, обрезать яблоню нужно для того, чтобы:

• омолодить дерево;

• придать кроне нужную и комфортную форму при сборе урожая;

• избавить от насекомых, которые вредят дереву;

• удалить слабые и отмершие ветки;

• открыть лучший доступ дереву к солнечному свету;

• снизить крону.

Возможные ошибки при обрезке

Далеко не все садоводы умеют грамотно обрезать плодовые деревья. Наиболее часто допускаемые ошибки следующие:

1. Неправильно выбранное время. В результате проведенного во время интенсивного сокодвижения мероприятия срез долго не будет зарастать. Из-за потери сока будет наблюдаться усыхание укороченных ветвей.
2. Неудачно подобранный инструмент, оставляющий на срезе «задиры».
3. Захватывание утолщения при обрезке «на кольцо», что приводит к образованию дупла и гибели яблони. Также вредна и операция, выполненная на 4–5 см выше кольца. В засохшем оставшемся пеньке поселяется инфекция, в дальнейшем распространяющаяся по всему дереву.
4. Затягивание процедуры. Работами необходимо заниматься в первый год жизни яблони, так как тонкость молодых ветвей значительно упрощает обрезку. С возрастом запущенную крону будет намного сложнее сформировать.
5. Использование в качестве замазки составов, обжигающих дерево.
6. Оставление на яблоне побегов, растущих друг к другу под острым углом. Через некоторое время на участке схождения ветвей ствол обязательно треснет.
7. Игнорирование зачистки некорректно сделанного спила. В этом случае рана будет очень медленно зарастать.

Способы формирования кроны

Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:

1. Обрезка – позволяет регулировать рост дерева. В зависимости от времени проведения может быть:

• зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после минования угрозы возвратных заморозков;
• летняя – проводится по необходимости, в случае появления нежелательных побегов;
• осенняя – формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.

1. Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и незрелых побегов.
2. Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление лишних побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужном направлении. Наименее травмирующий способ.
3. Изгибание и фиксация веток – позволяет регулировать рост, изменяет назначение ветвей. Нужное направление придается путем подвешивания грузов, установкой распорок или стягиванием.
4. Прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Для чего необходима обрезка яблонь весной

Со временем ветви растения имеют свойство загущаться, их крона становится слишком плотной и пропускает недостаточное количество света для вызревания яблок. Вследствие этого плоды начинают терять свои вкусовые качества, а урожай количественные показатели.

При этом слишком густая крона является жилищем для вредителей, которые уничтожают листву и повреждают кору. Также сильно затененные ветви собирают влагу, а листья постоянно соприкасаются друг с другом и начинают преть, это вызывает грибковые заболевания коры и гниль ствола.

Удаление сгущающих крону веток

Еще одна причина, по которой обрезать важно именно плодовые деревья — опадающие фрукты. Если ветви загущены, яблоки будут оставаться на них, и частично поврежденные насекомыми и птицами, загнивать

Оставшиеся не вызревшие и не убранные плоды станут прекрасным жилищем для болезней и вредителей. Перезимовав, весной они начнут плодиться и распространяться на другие деревья.

Именно поэтому, по мнению многих специалистов, обрезка яблонь и других деревьев в саду является обязательной и ежегодной процедурой. Правильное формирование кроны способствует более длительному плодоношению и увеличению урожайности. Если за деревьями не ухаживать то негативные последствия не заставят себя долго ждать. Можно потерять не только весь урожай яблок, но многие вредители могут причинить вред и овощным культурам

Выбирай правильно – сажай правильно

При выборе саженца и сорта редко кто интересуется таким моментом, сколько времени данному сорту требуется для охлаждения. То есть сколько холодных часов надо конкретной разновидности яблони для полноценного отдыха перед плодоношением.

Большинству яблонь требуется 600 часов охлаждения в год, но некоторым сортам нужно всего 500 часов, в то время как другим нужно до 1000 часов охлаждения. Уточняйте этот момент, особенно, приобретая нерайонированные или экзотические сорта.

Посадите два типа яблонь, чтобы они могли опылять друг друга. Яблони не являются самоплодородными, поэтому выберите два сорта яблонь, которые цветут примерно в одно и то же время. И тоже заранее уточните – подходит ли выбранный вами саженец для опыления. Например, гибриды Джонаголд, дающие очень красивые красные плоды, не способны опылять другие яблони.

Пчелы – главные опылители яблонь. Опыление ветром бывает достаточно редко, но тоже происходит. Учитывайте это при планировании места под яблони – не надо заставлять насекомых совершать лишний путь. По мере того как пчелы собирают пыльцу с мужских цветов, они затем перемещаются к другому дереву, и пыльца распространяется на женские цветки. Не сажайте деревья далеко – свыше 30 метров друг от друга. Это гарантирует, что пчелы не только найдут перекрестный опылитель, но и смогут летать к нему без проблем.

Всегда выбирайте под яблони самую высокую и солнечную точку в саду, чтобы предотвратить повреждение от весенних возвратных заморозков. Если дерево посажено в низине, вокруг него будет циркулировать прохладный воздух, который может уничтожить цветы или незрелые плоды.

Питомники обычно предлагают к продаже саженцы, готовые к немедленной посадке. Для достижения наилучших результатов выберите саженец, которому примерно один год. До посадки храните в прохладном, затененном месте. Перед посадкой замочите корень дерева в воде на 30 минут.

Пока вода впитывается, выкопайте яму, достаточно большую, чтобы вместить размер корневого шара. Как только вы вырыли отверстие, поместите саженец в отверстие и заполните почвой.

Следи за почвой

Используйте набор для тестирования почвы, чтобы проверять почву каждые два-три года, чтобы удостовериться, что она имеет рН от 5,8 до 6,5. Чтобы повысить pH и сделать почву менее кислой, потребуется известкование. Обработка сульфатом алюминия и серой снижает pH.

Дренаж важен – корни саженцев, которые сидят в воде, рискуют погибнуть.

Удобряй последовательно

В отличие от некоторых растений и деревьев, яблони не следует удобрять сразу во время посадки, за исключением внесения органики при подготовке посадочной ямы.

Вместо этого внесите полкило удобрений NPK 10-10-10 на яблоню через две недели после посадки и снова через шесть недель в канавку, сделанную кругом приблизительно 30 см от основания саженца, чтобы избежать ожогов азотом древесины.

Примените 30 г 1 комплексного удобрения 10-10-10 к яблочному деревцу ранней весной после первого года роста. Увеличивайте количество удобрений на 30 г каждый год, пока дереву не исполнится шесть лет. Вносите удобрение также в канавку по линии, идущей под концами ветвей.

Обрезай регулярно

Регулярная обрезка с помощью садового секатора обеспечивает энергичный рост и укоренение яблони.

Сразу после посадки саженца срежьте верхушку до высоты примерно 70 см от основания дерева. Это поможет саженцу направить свою энергию в корни для быстрого роста.

Через год после даты посадки снова срежьте все ветви со ствола. Удаляйте все ветви, которые растут вниз, касаются других или пересекаются с ними. Летом убирайте всю корневую поросль.

Защищайте здоровье яблони – меры профилактики

Держите сорную растительность подальше от саженца, чтобы яблоня не имела конкурентов за воду и питательные вещества в пределах метра от основания деревца.

Поместите слой мульчи – 5-10 см в этой области во избежание роста сорняков, но держите мульчу на расстоянии 30 см от основания саженца, чтобы не дать грызунам место для укрытия и питания корнями.

Регулярно удаляйте мертвую древесину, где могут поселиться вредные насекомые, убирайте листья и мусор. Для обрезки дезинфицируйте лезвие секатора 10-процентным раствором отбеливателя. 

Время подрезки

Оптимальное для обрезки плодового дерева время отвечает двум требованиям:

1. дерево находится в покое;
2. температура воздуха не ниже -5С.

В покое яблоня и другие деревья, пребывают с глубокой осени (после опадания листьев) до ранней весны, когда еще не появились почки, знаменующие начало сокодвижения.

Время спячки выбирают по следующим причинам:

• дерево переживает меньший стресс;
• практически не теряются полезные соки.

Бывает оправдана и обрезка летом, так поступают в следующих случаях:

1. часть ветвей была обморожена зимой. Летом лучше всего видно, какие именно это ветви, потому отсутствует риск обрезки здоровых частей;
2. часть дерева поражена неизлечимым заболеванием. Срочная обрезка позволяет избежать распространения болезни на все растение;
3. ветви были сломаны ураганом. Обломанные части удаляют сразу и в любое время года, если только температура не опустилась ниже -5 С;
4. внутренняя часть кроны явно испытывает недостаток света. При правильной обрезке такого быть не должно, но если уж была допущена ошибка и это стало понятно после обрастания листьями, часть ветвей сверху срезают.

Лишай у яблони

Обрезка деревьев в морозную погоду противопоказана по следующим причинам:

• раны плохо заживают, возможно гниение;
• хрупкая древесина крошится, из-за чего дерево сильнее травмируется.

Обрезка зимой возможна только в южных областях, где сильных морозов не бывает. Это актуально для крупных промышленных садов, которые невозможно полностью обработать до начала движения соков только в весенние месяцы.

Популярные способы обрезки яблонь

Теперь поговорим о способам спиливания ветвей яблонь осенью.

Есть 3 основных способа.

• На почку. Укорачиваем ветку, чтобы активизировать прирост именно боковых веточек, которые будут делать крону объемнее. Обрезку по большей части делают на внешнюю почку. То есть спиливают ветку над почкой, которая смотрит наружу кроны. Спил делают в 1,5 см от почки и под углом 45 градусов.
• На кольцо. Ветвь пилят по кольцевидному наплыву у точки соединения веток. Главное, следите, чтобы не оставалось пенька на месте среза. При опиливании на кольцо толстых или длинных веток сначала укорачивают побег, а потом делают спил на кольцо.
• На боковой побег. Отпиливаем одну из двух соседних ветвей, делая главной ту, которая отрастает вбок.

Обрезка яблонь летом

Летом яблоню обрезают в том случае, если весной, до того как на дереве появились цветки и листья, нельзя было определить границы пораженных зимними морозами тканей. Кроме удаления обмороженных побегов или обрезки их омертвевшей части с захватом здоровой ткани, можно провести прищипку или обрезку молодых приростов, мешающих насыщению кроны светом и воздухом, то есть проредить крону. В целях уравновешивания кроны имеет смысл чуть укоротить скелетные побеги, чтобы замедлить их развитие на несколько недель. И, конечно, раз уж вы взялись за секатор, нужно удалить прикорневую поросль.

Прочие методы

Садоводы, знающие толк в агротехнике, в случае прекращения роста яблони обрезают на трех- или четырехлетнем уровне основные (скелетные) и плодоносящие ветки. У сильно состарившихся яблонь обрезку указанных веток производят на 10-летнем уровне.

Молодые ветки подрезают на ½ длины. Еще один метод — система обновления. Он основан на технологии омоложения запущенных яблонь. Оставляют часть веток с тем, чтобы определить на них равномерно распределенные плодовые побеги.

На сильном дереве часть плодушек вырезают, остальные укорачивают на 1/3 длины. На слабом дереве все оставляют, срезая с большей части пасынков (около двух третей всего количества) только кончики. На следующий год на основе некоторых из них, закладывают новое плодовое звено.

Используют следующую методику, осуществляемую поэтапно:

1. ранней весной до начала сокодвижения сильно обрезают часть кроны с одной стороны яблони шириной порядка 2-х м, сокращая ее высоту до 3 м. Предпочтительно начинать с южной, наиболее освещенной стороны;
2. на этом же участке омолаживают корни. Сначала на расстоянии 2 м от ствола, вдоль подрезанной части выкапывают траншею глубиной 70-80 см. Оголившиеся корни подрезают заостренной лопатой либо ножовкой. Самые сильные из подрезанных отростков, зачищают садовым ножом с целью ускорить прорастание новых ответвлений. Траншею засыпают смесь почвы и перегноя либо компоста (берутся в соотношении 1:1) с добавкой древесной золы и минеральных удобрений;
3. после появления на подрезанной части молодых плодоносящих веток и выхода их на стабильную урожайность (требуется не менее 4-х лет), аналогичным образом подрезают следующий участок той же ширины. На ранее обрезанном немного укорачивают ветви, не давая ему зарасти, и срезают волчки кроме тех, что растут под удобным углом;
4. в таком же порядке производят обрезку всего дерева по кругу.

Омоложение корней одновременно с обрезкой, выполняют только в крайнем случае. Правильнее сделать это в середине осени, предшествующей весенней обрезке. Этот способ меньше других травмирует дерево и дает наибольший эффект.

Омоложение корней, осуществляемое параллельно с обрезкой, дает двойную пользу:

1. обеспечивает вдвое более интенсивное формирование новых веток;
2. позволяет сохранить баланс между надземной и корневой частями.

Корни и крона дерева, взаимно снабжают друг друга ценными веществами, поэтому их соответствие очень важно. При удалении существенной части листового аппарата, корни окажутся на «голодном пайке» и оттого местами будут усыхать или болеть

При повреждении корня, например, в ходе пересадки саженца, недостаток питания, наоборот, ощущает надземная часть, потому деревце укорачивают до высоты 80-100 см, а отросшие ветки несколько подрезают. Кроме омолаживающей обрезки, старую яблоню, как любое плодовое дерево, подвергают обрезке регулирующей.

Регулирующая обрезка преследует несколько целей:

• удаление загущающих ветвей, мешающих поступлению света к внутренним частям кроны;
• уравновешивание процессов роста дерева и плодоношения;
• освобождение кроны от неудачно растущих веток, например, перекрещивающихся (трутся друг о друга).

Целесообразно минимизировать количество спилов, потому предпочтительно обрезать одну крупную старую ветку вместо нескольких небольших молодых.

Схемы формирования кроны у саженцев

Нижние ветви старой яблони часто обвисают. Их подправляют путем обрезания на внутреннюю почку — укорачивают до почки или побега, направленных внутрь кроны (вверх).

Обильный, но не радующий качеством урожай свидетельствует об образовании чрезмерно большого количества цветковых почек. Тогда осенью удаляют часть плодоносящих ветвей, наименее удачно расположенных. Если этого не сделать, каждую весну придется прореживать цветы.

Когда можно делать обрезку?

Для правильного формирования кроны деревьев и их нормального развития следует производить обрезку лишних ветвей. В результате этого необходимого элемента ухода за яблоней улучшается освещенность и циркуляция воздуха внутри кроны, плоды получают больше минеральных веществ из почвы, а процесс уборки урожая значительно облегчается. Обрезать яблони можно в разные сезоны года.

Правильный вид кроны должен приближаться к форме округлого конуса, и это формирование надо начинать с первых дней высадки саженца весной.

Весна

Молодым яблоневое дерево считается до пятилетнего возраста, и за это время на нем может образоваться до 4-х ярусов. Если не произвести правильно обрезку, то самые нижние боковые побеги появятся на высоте одного метра, а остальные будут располагаться еще выше, и собирать яблоки на таком дереве будет намного сложнее. Для этого в первый год высадки в грунт проводится весенняя обрезка, которая заключается в удалении верхушки таким образом, чтобы двухлетний саженец оставался высотой около 1 метра.

В последующие несколько лет формирующая весенняя обрезка состоит в удалении лишней длины побегов до 3-й почки, а также веток, начинающих расти по направлению внутрь дерева. Слишком длинные верхние ветки тоже удаляются до минимальных размеров. Срезы на ветках молодых деревьев необходимо делать сразу над почкой, чтобы не оставалось пеньков. У старых деревьев весной производятся омолаживающие обрезки, во время которых необходимо не только удалять концы секатором, но и пилить ветки, расположенные слишком близко друг к другу.

Осень

Формирующие и омолаживающие обрезки взрослых деревьев в осенний период имеют свои преимущества. До начала весны раны успеют затянуться, и дереву не придется тратить на это лишние силы в период усиленной весенней вегетации. Однако этот процесс надо успеть сделать заранее, чтобы кора наросла до наступления сильных заморозков.

Лето

Особенности летней обрезки яблони заключаются в том, что она влияет на сроки цветения дерева следующей весной. Так можно продлить процесс вегетации, и отодвинуть цветение дерева до времени, когда поздние заморозки уже не смогут повредить будущему урожаю. Летом процедура обрезки производится в июне или июле, так как сильная жара в конце лета плохо влияет на заживление ран, и дерево теряет много влаги. В этот период года делается в основном щадящая формирующая обрезка кроны, которая не заставит дерево, находящееся в активной фазе, переносить сильный стресс. А также удаляют вертикальные ветви – волчки, которые забирают много питательных веществ для своего роста, но не дают плодов.

Зима

Самым подходящим зимним месяцем для обрезки яблонь в саду является февраль, так как деревья еще находятся в стадии зимнего покоя. Садоводу следует выбирать для этого периоды, когда температура не опускается ниже –10 градусов. Скелет дерева без листвы хорошо просматривается, поэтому с ним можно сделать все операции по удалению лишних веток без спешки и последовательно, так как остальной работы в саду зимой еще не так много, как в другое время года.

Обработка срезов

Место среза после удаления ветки важно правильно законсервировать. В противном случае оно превращается в незащищенные ворота для возбудителей болезней

Срезав ветку ножовкой, пенек зачищают острым садовым ножом: нельзя оставлять рваные клочья коры

Рану обрабатывают одним из следующих составов:

• садовый вар: продается в магазинах для садоводов;
• краска на масляной основе: аналог на растворителе применять нельзя — он повредит древесину;
• петролатум: состав, получаемый путем смешения церезина, парафина и масла.

Раны, оставшиеся после удаления веток большого диаметра, до осени защищают от яркого солнечного света черной пленкой. Подойдет пакет для мусора.

Если дерево в запущенном состоянии

Приведение запущенного дерева в нормальное состояние — задача для опытного специалиста. Каждый такой случай требует индивидуального подхода. Необходимо объективно оценить состояние дерева и разработать стратегию его восстановления.

Общие правила такие:

1. обрезку растягивают на несколько сезонов (нужна и омолаживающая, и регулирующая), выполняя коррекцию весной и осенью. Если обрезать все ненужное сразу, возможна гибель дерева из-за обмораживания срезов или проникновения в них инфекции;
2. приступают ранней весной, когда уже нет морозов, но дерево еще пребывает в покое, то есть сокодвижение отсутствует. На этом этапе удаляют поврежденные и омертвелые ветки. Признак начала сокодвижения — появление почек. Если успеть с обрезкой до этого времени, дерево переживет меньший стресс и не потеряет полезных веществ;
3. путем прореживания цветков облегчают дереву процесс плодоношения. Осенью для этого можно удалить пару не очень хорошо расположенных плодоносящих веток.

Срезанные больные ветви с целью предотвращения распространения инфекции необходимо сжигать. Используемый при обрезке инструмент дезинфицируют, иначе возможен перенос заболевания на здоровые части дерева.

Зачем делают обрезку

Для начинающих обрезка осенью яблони, которая посажена недавно, не выглядит обязательной процедурой. Тем не менее, эта манипуляция нужна и не только для формирования кроны плодового дерева. Молодой яблони обрезка также помогает быстрее перейти в фазу плодоношения и создает нужные условия для правильного роста. Кроме этого, манипуляция способствует следующему:

• будущая урожайность дерева возрастает;
• растение, после правильной обрезки, менее подвержено заболеваниям;
• яблоня легче перенесет холода – лишние ветки, тянущие на себя силы, срезают.

Внимание! Важно обрезать яблоню правильно, не повредив дерево. Если укоротить побеги чрезмерно, то растение может не пережить морозы

Обрезка старых деревьев

Стрижку возрастных яблонь проводят раз в два года для поддержания формы кроны. Удаляются в основном только мешающие нормальному развитию дерева ветки (растущие не в том направлении). Если яблони более 20 лет, можно произвести омолаживающую обрезку с целью стимулирования продуктивности веток. Лучше всего укоротить на 1/3 часть сильно разросшихся веток. Эту процедуру нужно повторить в следующие два сезона. Такая манипуляция имеет накапливаемое свойство – яблоня «расшевелится» на второй сезон.

У взрослых деревьев яблони (12-15 лет) на штамбе и основных ветках образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, высыхая, отстает от ствола, появляются глубокие трещины. В них создаются благоприятные  условия для развития грибковых болезней, мхов и лишайников. Под корой зимуют и откладывают личинки многие вредители. Поэтому старую кору нужно раз в три года очищать.

Совет: перед чисткой расстелите под деревом пленку, куда опадет вся старая древесная часть. Так ее будет легче убрать с участка.

Новая кора гладкая на ощупь. Ткани и структура оголившейся древесины могут быть с позеленением, но это не должно пугать садовода.

Раненые участки старых деревьев на летний период (и перед зимовкой) смазывают нитрафеном, затем подогретым садовым варом.

Ко времени начала плодоношения крона яблони сильно загущается. Ее необходимо осветлять, удаляя лишние ветки. Срезать нужно только слабые, бесплодные, мешающие основным веткам побеги.

У возрастных деревьев, которым уже за 25, проводят снижение кроны. Для этого спиливают на боковые разветвления все ветки выше 4 метров. Срезы обрабатывают садовым варом.

Обратите внимание: если яблони растут в затененном месте, то снижение кроны таким образом, неэффективно, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.