Умелое формирование кроны молодой яблони. рекомендации специалистов

Как обрезать в зависимости от времени года?

Весна

Подрезка яблонь весной всегда должна проводиться до того, как дерево проснется и начнут набухать почки, активно двигаться соки. В основном, период прореживания кроны припадает на середину апреля.

Так как весенняя обрезка помогает устранить последствия зимовки дерева и несет санитарный характер, то садоводу необходимо удалить во время подрезки:

1. Полностью убрать ветви, сильно пораженные грибковыми инфекциями, плесенью и другими заболеваниями, вредителями.
2. Пострадавшие от морозов и сломанные, которые не смогут плодоносить.
3. Побеги, которые растут внутрь и к центру кроны, также подлежат обрезке.
4. Старые ветви, потерявшие свою плодоносность.

Также, весной необходимо проводить и регулирующую обрезку, которая влияет на количество и качество будущего урожая. Применять ее рекомендуется в том случае, если в предыдущем году дерево плодоносило не на всю силу, давало небольшие фрукты.

Необходимо учитывать следующие правила весенней подрезки:

1. Если вы формируете крону, контролируйте длину каждой нижней ветки яблони – она не должна превышать верхние на 20-30 см.
2. Верхушка (центральная ветвь) должна быть самой большой на дереве.
3. Молодые побеги обрезаются над глазком, при этом, один край среза должен находиться на одном уровне с ним, а второй – выше на длину до 1,5 см.

Обязательно следует провести обработку срезов, обмазав их масляной краской или садовым варом.

Лето

Обрезать яблоню летом целесообразно в профилактических целях, а также для улучшения урожайности.

На протяжении трех месяцев рекомендуется контролировать состояние кроны, благодаря чему дерево также становится менее подверженным заболеваниям и нападениям вредителей:

1. Удаляются или укорачиваются все отводы, которые затеняют дерево, так как в это время их очень хорошо видно.
2. Летом практикуется и прищипывание верхушек поросли, что позволяет сдержать ее рост на срок примерно до 2 недель и не дать побегам отобрать питание у основного скелета яблони.
3. Если ветвь обломалась и треснула, ее рекомендуется также опиливать.
4. Отдельные пораженные болезнями отводы становятся заметными только в это время, поэтому их необходимо сразу же срезать и сжечь во избежание распространения инфекции на остальные насаждения в саду.

Если дерево выглядит здоровым, на нем нет никаких повреждений, то целесообразным будет только периодическое корректирование кроны яблони. Особенностью летней обрезки стоит назвать возможность проведения всех работ без применения инструментов – ветки можно просто выламывать, что и практикуется некоторыми садоводами.

Осень

Осеннюю обрезку садоводы проводят с той же санитарной целью. Большая часть больных веток, а также тех побегов, которые изжили себя, становится видна после завершения сбора урожая.

В это время дерево подготавливают к холодам, гарантируя ему хорошую зимовку.

Стоит учитывать, что не существует универсальной схемы, по которой проводится обрезка яблони – садоводу необходимо учитывать особенности каждого конкретного дерева:

Сильно загущенную крону рекомендуется проредить, оставив здоровые и крепкие ветви. «Волчки» (побеги, растущие вертикально вверх и не дающие урожая) также подлежат удалению, так как они только снизят урожайность в следующем году, ухудшат вентиляцию, загустив крону. Если на яблоне недостаточное количество плодовых ветвей, удалять все «волчки» не рекомендуется – лучше оставить небольшую их часть, пригнув край к низу с помощью любого груза

Через время этот неплодоносящий побег сможет дать плоды, наращивая боковые ростки и закладывая цветоносы. Больные, слабые, сухие, все ветки с признаками любых повреждений и растущие под неправильным углом удаляются. Необходимо опилить побеги, которые дали плохой урожай в виде деформированных и мелких плодов. Проводится обрезание тех ветвей, которые создают тень на основную плодоносящую часть дерева

Особое внимание также следует уделить обработке срезов – их необходимо тщательно обмазать садовым варом, использовать можно и масляную краску.. В качестве инструмента хорошо подойдут секатор и ножовка для более тонких веток, а бензопилу можно использовать для толстых и крупных, которые тяжело удалять

В качестве инструмента хорошо подойдут секатор и ножовка для более тонких веток, а бензопилу можно использовать для толстых и крупных, которые тяжело удалять.

Старайтесь проводить подрезку осенью до наступления заморозков, поскольку при низкой температуре срезы плохо затягиваются, что может вызвать развитие инфекции и гибель дерева.

Что нужно подготовить перед началом проведения работ

Каждый уважающий себя садовод должен иметь хотя бы минимум необходимых для проведения садовых работ инструментов. Для стрижки яблонь вам понадобится:

• секатор;
• ножовка;
• инструмент для удаления сучков (чаще всего сучкорез);
• садовые ножницы или нож.

Обращайтесь с острыми инструментами очень аккуратно, чтобы, во-первых, не навредить себе, а, во-вторых, не повредить растение.

Перед обрезкой следует обязательно продезинфицировать все имеющиеся у вас инструменты, чтобы через срез не занести инфекцию или вредителей в ткани яблони.

Если пользуетесь пилой, то хорошенько наточите её, поскольку тупой напильник будет не обрезать кору, а рвать её, что наносит растительной культуре серьёзный и непоправимый вред.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони

Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

https://youtube.com/watch?v=I7S4lI7wNtc

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх

Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.. Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Термин	Определение
Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Основные приемы и техника обрезки

При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева

Схематическое изображение строения плодового дерева

Классификация крон

Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:

Виды	Формы крон
Естественные	Естественно-древовидная, пирамидальная, измененно-лидерная, разреженно-ярусная, вазообразная и др.
Классические искусственные	Классическая пальметта (правильная с наклонными ветвями), Ферругати, веерообразная и др.
Современные искусственные	Пиллер, шпиндельбуш, кленовый лист и др.

Яблоневые деревья с кронами типа «плоский шпиндельбуш», сформированными на шпалерах

Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.

К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.

Способы обрезки деревьев: 1 – укорачивание, 2 – прореживание

По степени подрезки различают:

• слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
• среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
• сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.

К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.

Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.

Срезы на боковое ответвление (1), на кольцо (2) и на почку (3) – правильное выполнение и наиболее распространенные ошибки

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.

Инструменты и садовые замазки

Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.

В первую очередь понадобятся режущие инструменты – секатор, сучкорез, пила и садовый нож

Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.

Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:

Садовые замазки и аналоги	Преимущества и недостатки
Вар-петролатум	Препятствует поселению болезнетворных микроорганизмов и сохраняется более трех лет, стойко выдерживает как низкие, так и высокие температуры. По отзывам садоводов недостатков нет
Асфальтовый, битумный и кузбасский лаки	Дезинфицирующие средства и стимуляторы образования каллуса, который формируется в виде наплыва на местах повреждений у растений и способствует заживлению. Недостатки заключаются в быстром разрушении и кратковременном действии

В качестве замазки часто используют краску, лучше всего подходит охра, сажа и сурик

Схема подрезки молодых саженцев

В первый год необходимо соблюдать следующие рекомендации по работе с деревьями:

1. Обрезать основной проводник на 40 см выше уровня скелетных ветвей.
2. На укороченных скелетных ветвях верхние побеги оставляют для выполнения роли проводников, а нижние прищипываются над 5 листочком, для трансформации их в плодовые ветви.
3. Соблюдать сроки обрезки яблонь. Она должна проводиться до распускания почек, чтобы растение как можно лучше перенесло обрезку.

Дальнейшая обрезка проводится в течение 5-6 лет. За это время все основные ветви кроны подрезаются приблизительно на 1/4 длины прироста. Это делается для того, чтобы обеспечить развитие максимум трех мощных боковых развилок скелетного и полускелетного типа.

По мере роста саженца наступает время для формирования второго яруса скелетных ветвей на центральном проводнике. После тщательного осмотра выбирают наиболее крепкие ветви, расположенные по отношению к стволу под углом не менее 45°. Они также должны быть более редкими и располагаться в промежутках веток первого яруса. При формировании третьего яруса следует соблюдать аналогичные правила.

Почему необходима регулярная подрезка яблонь

Дерево получает достаточно ультрафиолета в том случае, если оно находится под воздействием прямых или отраженных солнечных лучей в течение трех часов в сутки. Если часть листьев из-за чрезмерной густоты ветвей затенена, они начинают питаться за счет другой зелени, потребляя питательные вещества, а также сахар, который предназначался для плодов. Деревья с густой, неконтролируемой кроной более подвержены различным заболеваниям и атакам вредителей.

Между размером кроны и сладостью плодов существует, к сожалению, обратная связь. Ветки яблонь, которые не подрезаются, забирают на свой рост и развитие большую часть сахара, поэтому плоды могут получиться мелкими и не такими сладкими. По мнению большинства агрономов необходимо дозировать количество сахара таким образом, чтобы половина шла на рост, а другая половина оставалась для плодов.

Формирование молодой яблони

Приступать к формированию кроны нужно как можно раньше. Особенно в ней нуждаются молодые деревья. Яблоня отлично переносит стрижку, не бойтесь обрезать побеги регулярно. При желании, Вы можете создать любую крону. Популярностью пользуются колоновидные яблони, деревья на штамбе, пальметты и яблони с ярусно-разреженной кроной.

Колоновидные яблони – идеальный вариант для небольшого сада. Эти растения низкие, компактные, напоминают колонну. За ними очень легко ухаживать. Обрезают такие деревья каждый год. Минус – Вам нужно приобрести яблони специальных сортов.

Яблони на штамбе – это очень аккуратные растения, которые имеют высокий ствол и аккуратную шаровидную крону. Формируется дерево путем прививки и регулярной обрезки. Лучше всего растить на штамбе декоративные яблони.

Пальметты или яблони на шпалерах – еще один прекрасный вариант для сохранения пространства. Такие яблони имеют плоскую крону. Их можно выращивать даже на заборе или стене дома. На дереве оставляют ветви, которые растут в две стороны от ствола, остальные — обрезают. Побеги закрепляют на шпалерах из дерева или металла.

Чаще всего садоводы формируют ярусно-разреженную крону. Такие яблони регулярно плодоносят, имеют средние размеры, которые позволяют без особых усилий собирать урожай и ухаживать за яблоней. В конце статьи Вы найдете схемы, которые помогут правильно обрезать яблоню.

Проводят формовочную обрезку яблони весной и осенью. Весной нужно закончить все работы до начала сокодвижения, иначе дерево начнет болеть. Осенью растения подрезают в конце сезонных работ. Лучше начинать формирование кроны яблони весной.

Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

В зависимости от возраста яблони различают несколько стадий формирования.

Формирование саженца

Штамб является основной связующей системой между корнями и кроной дерева. Его высота варьируется в пределах 40–90 см. Является наиболее уязвимым местом – часто подвержен замерзанию или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.

Между обрезанием одно- и двухлетнего саженца существуют некоторые различия:

• Однолетние саженцы не имеют боковых разветвлений, поэтому при их высаживании следует укоротить центральный лидер на одну треть от общего размера. При этом оставшийся в почве саженец должен быть не менее 60 см.
• На двухлетних растениях обрезке подлежит лидер (по правилам, как для однолетнего) и все ветки, расположенные ниже 50 см от земли. Из веток, расположенных выше, следует выбрать наиболее сильные для формирования скелета, остальные – удалить. Ветки скелета укоротить на 2–5 почек.

В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять штамб не более 30–50 см.

Формирование молодого дерева

В последующие 5–6 лет формируется крона яблони. Условно делится на два этапа:

1. Первые три года жизни. Основная задача для яблонь-трёхлеток – формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по кругу от лидера. Важные моменты:

• обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и волчков, укорачивание скелетных веток;
• ветви одного яруса следует формировать на расстоянии 15 см друг от друга;
• расстояние между ярусами должно быть не менее 45 см;
• формирование углов наклона путем установки распорок или подвешивания груза до значения не более 60;
• не допускать расположения веток непосредственно друг над другом.

Формирование таким способом не задерживает развитие яблони. Рекомендуется проводить ранней весной.

1. Последующие 2–3 года. Основная задача – не допустить загущения кроны ветвями второго и последующих порядков. Важные моменты:

• обязательное удаление волчков и растущих вниз побегов;
• укорачивание подчиненных ветвей;
• формирование углов наклона новых скелетных ветвей.

По окончании формирования кроны ветвь продолжения лидера укорачивают, оставляя длину не менее, чем у верхних скелетных ветвей.

Молодые скелетные ветки следует укорачивать в этот период не более, чем на 2 почки!

Формирование взрослого плодоносящего дерева

Формирующая обрезка плодоносящего дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

Ежегодная обрезка включает в себя:

1. Удаление поросли от корня. Для этого следует аккуратно освободить скелетный корень от земли и ножом вырезать отросток. Место удаления покрыть садовым варом, закопать корень.

При удалении поросли не оставляйте пеньки, так как на следующий год из них вырастет большее количество поросли, что значительно ослабит питание яблони.

1. Освобождение пространства внутри кроны путем удаления ветвей:

• сломанных, поврежденных или отмерших;
• близко растущих более слабых;
• растущих вниз или направленных в сторону ствола;
• перекрещивающихся (удаляя более слабую или смотрящую вниз);
• волчков.

При появлении молодой поросли на месте погибшей ветви скелета следует провести процедуру формирования новой ветки путем искусственного создания угла наклона и его закрепления.

Формирование старого дерева

Старые деревья подлежат обрезке в осенний период, после начала сезона листопада, но не менее, чем за 1 месяц до наступления заморозков. При подмораживании незаживших ран происходит отслоение коры, что часто приводит к гибели части дерева.

Обрезка проводится по принципу формирования взрослого дерева, обычно убирается до 1/3 части нового прироста.

Особенности проведения процедуры

Усердно работать над приведением кроны в нужный вид садоводу придется не более 4-5 лет. Как только этот рубеж будет преодолен, ему останется только периодически подрезать молодую поросль, что не сложно. Но сама процедура именно на начальном этапе (от момента высадки) может вызывать недоумение. Некоторые деревья привязаны к шпалере, другие являются карликовыми или полукарликовыми (например, сорт Президент). Это придется учитывать и при посадке, и при последующей обрезке.

Шпалерные яблони

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу. Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался выше побегов (на 45-50 см). На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной

Стелющееся дерево

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Обрезка карлика ничем не отличается от ухода за деревом стандартных размеров, разве что длина срезанных веток составляет не 40, а 20 см.

Схема обрезки для хорошего урожая

Основная схема обрезки колоновидных деревьев основана на росте садовой культуры:

• вертикальное направление роста ветки дает ей наибольшую интенсивность удлинения за сезон;
• в горизонтальном направлении ветки растут заметно медленней, выдавая минимальное удлинение, однако на них формируется больше цветочных почек.

Потому при уходе за деревом стоит удалять преимущественно однолетние вертикальные побеги, выступающие препятствием для развития отводов. Они оттягивают на себя питательные компоненты и снижают количество завязей.

Технология проведения обрезки предполагает распределение этапов на несколько лет:

• в первый год после посадки саженца на постоянное место все боковые ветви укорачивают на длину до места расположения только двух живых почек, расположенных ближе к стволу;
• на второй год жизни из оставленных почек разовьется по 1 сильной ветке – ту, что начала расти в вертикальном направлении, вновь обрезают, оставляя две почки, а ту, которая растет горизонтально, оставляют как будущую плодовую;
• на третий год горизонтальную ветку, которая принесла плоды, полностью удаляют, а из оставшихся вновь выбирают будущую плодоносящую ветвь, повторяя операцию обрезки на 4-й год;
• на пятый год всю плодовую почку вырезают на кольцо, а выросшие за эти годы от ствола отростки обрезают по аналогичной схеме.

Правила и тонкости обрезки

Для чего нужна обрезка? Обрезка позволяет:

• правильно сформировать крону яблони,
• придать растению необходимую высоту,
• укрепить ветви,
• повысить урожайность,
• улучшить освещение центра кроны,
• удалить старые и больные побеги, что приведет к увеличению массы яблок,
• обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в кроне, что одновременно приведет к снижению активности грибной инфекции,
• упростить работу по съему плодов,
• омолодить растение и даже повысить его зимостойкость и продуктивный возраст.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Какие побеги точно можно удалять?

Обычно ранневесенняя обрезка подразумевает удаление

• сломанных побегов, высохших, вымерзших, волчков (если не собираетесь их отгибать до горизонтальной ориентации),
• побегов, выросших на штамбе (до самого нижнего яруса кроны),
• искривленных побегов, растущих вглубь кроны и приводящих к ее загущению,
• побегов-конкурентов, в особенности конкурентов центральному проводнику.

Как обрезать «на кольцо»?

Такая обрезка предусматривает полное удаление ветви, срезая ее так, чтобы не оставался пенек.

Такой тип обрезки ранее применялся очень широко даже в специализированных хозяйствах занимающихся производством товарной продукции. Однако в настоящее время такой тип обрезки применяют, только если ее целью является полное удаление ветви целиком по самым разным причинам. При формирующей же обрезке все чаще стали оставлять пенек с парой почек, из которых в дальнейшем появляются побеги и самый удачный оставляют для формирования на нем плодов.

Главное при обрезке «на кольцо» убедиться, что ветвь вам не нужна. Тогда нужно произвести ее срез или спил у ствола, стараясь не повредить кору, после чего замазать срез садовым варом, а лучше садовой краской.

Как обрезать «на почку»?

Обычно при этом варианте обрезки вы не удаляете весь побег целиком или большую его часть, а вырезаете лишь часть побега менее 50% от его изначальной длины. При этом срез производится перед «внешней почкой», то есть почкой, направленной на периферию кроны и вверх.

1. Не стоит обрезать побег перед почкой направленной либо вглубь кроны, либо вниз кроны, либо вглубь и вниз кроны.
2. Не стоит за один раз обрезать, даже на половину, более 1/3 побегов — это очень плохо сказывается на яблоне в целом.
3. Обязательно учитывайте принципы соподчинения побегов, то есть производите обрезку таким образом, чтобы боковые скелетные ветви были ниже главной ветви.