Горчица, йод, перекись и марганцовка: все основные народные средства для обработки растений

Характеристика препарата

Эпин экстра является искусственным стимулятором роста огородных и садовых культур. Его популярность вызвана высокой эффективностью: после опрыскивания у растений укрепляется иммунитет, усиливается рост и повышается урожайность. Как отмечают огородники, после применения Эпина качество зрелых плодов также улучшается.

Эффективность препарата обусловлена его составом. Он включает эпибрассинолид, искусственный фитогормон, повышающий защитные силы растения. Действие этого вещества идентично тому, что оказывает природный фитогормон — брассинолид. Благодаря ему огурцы меньше подвергаются различным болезням, а заболевшее растение быстрее восстанавливается.

Применение Эпина дает следующие результаты:

• повышается более чем на 15% урожайность садово-огородных культур;
• нейтрализуются тяжелые металлы и другие вредные вещества, содержащиеся в почве;
• снижается уровень содержания пестицидов и нитратов в плодах;
• улучшается всхожесть обработанных средством семян;
• препарат способствует лучшему укоренению рассады при пересадке;
• активно растут молодые побеги и обновляются старые;
• плоды у обработанных растений крупнее и зреют раньше;
• собранный урожай хранится дольше.

Эпин экстра продается в ампулах. Средство перед использованием нужно развести водой согласно инструкции.

Для разведения препарата необходимо использовать кипяченую или фильтрованную воду! Использовать щелочную воду нельзя, она подавляет действие активного компонента.

Первое опрыскивание

Производится по голому дереву, то есть до набухания почек. В этот период деревья подвержены поражению спорами грибка, которые начинают активно распространяться по саду

Важно обработать их от монилиоза и парши. Опрыскивать составами против насекомых пока не нужно – эти вредители пока не активны

Первое весеннее опрыскивание — самое главное

На мой взгляд, первое опрыскивание сада — самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4

В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.

Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.

Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.

Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.

Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.

Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.

Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.

Есть неплохой вариант — «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми вредителями, но не с болезнями. И применять его стоит в тех садах, которые страдают именно от вредителей.

Есть и другие препараты… При выборе того или иного главный критерий – подходит ли он для ранней весны и обработки при низких температурах (напомню +4 градуса).

Когда опрыскивать и когда и какой производить уход за плодовыми деревьями в саду

Таблица составлена на основе собственной технологии, лунного календаря, литературы и рецептов, многократно опробованных и применяемых в настоящее время на моем участке. Результатами я доволен. В таблице главную роль играет осенняя и ранневесенняя обработка деревьев и приствольных кругов, которая уничтожает большинство вредителей и болезней. Пропущено время и одолевает тля – не огорчайтесь! Вырезайте и сжигайте веточки, пораженные вредителем, а затем опрыскайте специальным препаратом.

Весна
Культуры	Опрыскивание деревьев, приствольных кругов в «февральские окна» при температуре до+10°.	Обрезка деревьев и формовка кроны по лунному кален­дарю.	Подкормка деревьев по лунному календарю (подпочвенная).	Профилактическое опрыскивание от вредителей и болезней по лунному календарю.	Внекорневая подкормка деревьев по лунному календарю.
Плодовые деревья: яблоня молодая, яблоня старая, абрикос молодой, абрикос старый, груша, вишня и т.д.	Раствором аммиачной селитры (300 г карбамида на 10 л подогретой до 36- 40° воды). Соблюдать технику безопасности.	26 февраля, 5-6 марта, 26 марта, 3-4 апреля и 4-5 мая.	Карбамидом -18 марта, 30 апреля и 21 мая. Если весной выпало мало осадков. Подкормку совместить с поливом.	Бургундская  жидкость (1%); медный купорос (100 г на 5 л подогретой воды); кальцинированная сода (щелок; 85 г на 5 л подогретой воды) – 26 марта и 24 апреля. Раствор медного купороса вливать в раствор соды. Соблюдать технику безопасности.	Карбамидом (20-50 г на 10 л воды) делать через 5-6 дней после цветения, затем спустя 15- 16 дней. Опрыскивать жела­тельно вечером.
Лето
Летняя обрезка, Обломка волчков, Удаление лишней завязи на обильно плодоносящих деревьях.	Летний осмотр Деревьев и их лечение, прищипка побегов.	Внекорнев. И подпочв. подкормка деревьев с поливом по лунному календарю.	Профилактическое опрыскив. От вредителей и болезней по лунному календарю.	Летне- осенняя  подкормка деревьев.
26 июня и 28 июля.	1. Очистка старой коры. Обмазка, побелка стволов и скелетных веток деревьев раствором, состоящим из глины (50%) и свежего коровяка +1 спичечный коробок медного купороса. Такая обмазка-побелка сохранится до 3 лет. За это время кора восста­нов, дерево будет здоровым. 2. Замазка ран на ветках садовым ва­ром, окраска специ­альными красками на олифе или дру­гом растворителе	1. Внекорн. 300 г золы  залить 5-7 л горячей воды, настоять сутки, слить с осадка, добавить 15-20 г (1 спичечный коробок) карбамида и довести объем до 10 л. Опрыскивать в процессе вегетации, желательно вечером. 2. Подпочв. аммофос­ка (1 спичеч­ный коробок на 10 л воды) -17 августа.	Бургундская Жидкость (1%); медный купорос (100 г на 5 л воды); кальцинированная сода(85 г на 5 л воды) — 28 июля.	1.Кальциевая  селитра (1 спичечный коробок на 10 л воды). 2. Нитроаммофоска – универсальное Удобрение (1 спичечный  коробок на 10 л воды) -13 сентября.
Осень
Влагозарядный подзимний полив согласно лунному календарю.	Опрыскивание деревьев и приствольных кругов согласно лунному календарю.
28 октября и 19 ноября.	Раствор аммиачной селитры (7%; 700 г кар­бамида на 10 л воды) – 14 и 16 ноября.

Каждый, кто занимается садоводством, мечтает о прекрасном благоухающем саде и богатом урожае. Чтобы добиться такого результата, необходим регулярный уход за плодовыми деревьями. Опрыскивание плодовых деревьев весной является неотъемлемой процедурой для того, чтобы осенью собрать качественные плоды. Каждой обработке и отдельному виду дерева нужны свои методы и сроки.

Сроки проведения – когда необходимо начинать опрыскивать плодовые деревья

Начинать процедуру обработки плодовых деревьев необходимо начинать сразу же после того, как сойдет снег, и температура воздуха прогреется до +5 градусов тепла. Именно в это время вредители начинают просыпаться от зимней спячки и активно атаковать растения. Если упустить этот срок, урожай может серьезно пострадать.

Идеальные условия для опрыскивания: солнечный день в начале марта. Для того чтобы провести эту процедуру максимально эффективно и безопасно, следует заранее позаботится и подготовить все необходимое.

Как прививать читайте тут.

Алгоритм действий

Подготовка дерева заключается в тщательной ревизии и обрезке сухих веток. В это же время можно начинать работы по формированию кроны и удалить лишнее. Обязательно надо также осмотреть и ствол дерева. Освободить его от лишайника, сухой коры и грязи. Повреждения на стволе необходимо особенно внимательно осмотреть и «подлечить». После обработки антибактерицидными составами можно воспользоваться проверенным средством — садовым варом, который способствует быстрому затягиванию ссадин и выполняет функцию защитного барьера.

Опавшие листья также необходимо убрать с территории. По большей части вредители и личинки перезимовали именно там. Для компоста лиственную смесь также лучше не использовать, а просто сжечь ее в отдельной емкости. Полученную золу, кстати, можно с успехом использовать для подкормки и обработки растений от вредителей и заболеваний.

Когда и как обрезать фруктовые деревья указано здесь.

Варианты растворов для опрыскивания:

1. Карбамид (мочевину) лучше всего использовать через 5 – 6 дней после цветения. Для большей эффективности желательно в состав добавить небольшое количество медного купороса.
2. Железный купорос используют на раннем этапе опрыскивания. Он не только помогает избавиться от насекомых и вредоносных микроорганизмов, но и обеспечивает дополнительную подкормку железом, что благотворно отобразится на качестве и количестве урожая.
3. Медный купорос в свою очередь отлично помогает избавиться от распространенных болезней, и особенно полезен для сливовых деревьев.
4. Разведенная солярка. Большой эффективностью отличается опрыскивание садовых культур разведенной соляркой. Проводить его необходимо очень аккуратно и строго ранней весной. Если сроки были упущены, лучше воспользоваться менее агрессивными веществами.
5. Специальные покупные препараты отличаются разной степенью эффективностью и большей агрессивностью, поэтому необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя. В частности, наносить защитный слой на ствол дерева необходимо не чаще одного раза в три года, иначе растению будет причинен больший вред, нежели польза.
6. Бордоская смесь — проверенное средство от самых разнообразных вредителей, которая активно воздействует и на личинки насекомых.

Средство препятствует распространению основных плодовых заболеваний.

Такой алгоритм проведения процедуры максимально подходит для весенней обработки растений. Чтобы выполнить это не только эффективно, но и безопасно для окружающих и будущего урожая, необходимо руководствоваться основными правилами безопасности при работе с агрессивными и ядовитыми веществами.

6-ой этап «Обработка пестицидами стволов и кроны деревьев»

Выделяют ПЯТЬ сроков весенних опрыскиваний:

1.Опрыскивание до набухания почек

Обработка
проводится, когда установились ночные температуры воздуха около 0°С и дневные +3…+5°С.
Это конец февраля — начало марта, до наступления активного сокодвижения

Первую
обработку важно не пропустить, так как есть возможности, во-первых, уничтожить
насекомых – вредителей в зародыше и, во-вторых, применять максимальные
дозировки препаратов

На этом этапе используются препараты на минерально-масляной основе. В настоящее время популярны препараты «Препарат 30 Плюс» и «Профилактин«, обладающий выраженным овицидным эффектом — уничтожает зимующие яйца насекомых и растительных клещей. Принцип действия основан на том, что вредитель обволакивается тонкой масляной пленкой, в результате насекомое погибает от удушья. Кроме этого минерально-масляная эмульсия растворяет хитин – защитные оболочки насекомых, личинок, яиц и пр. Также, масляная пленка не дает возможности прорастания спор грибов, защищая растения от грибковых заболеваний, что позволяет оценивать препарат как фунгицид.

2. Опрыскивание при распускании почек

Обработка на этом этапе направлена на
профилактику заболеваний, вызванных грибковым заражением — коккомикоз,
монилиоз, парша, антракноз, различные гнили и др.

Для этого используют бордоскую жидкость и препараты на основе хлорокиси меди («ХОМ», «Абига-Пик», «ОксиХом», «Хомоксил», «Купролюкс» и др.);

От комплекса насекомых — вредителей (цветоеды, клещи, плодожорки, тли, пилильщики и др.) применяют универсальные инсектоакарициды: Химические (например «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

Более подробно в следующей таблице об использовании некоторых препаратов для обработки плодовых деревьев весной.

Весенняя обработка сада — рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев

3. Опрыскивание до цветения

Непосредственно перед цветением плодовые
сады обычно обрабатывают от гусениц плодожорки препаратами «Битоскибациллин» и «Лепидоцид».

Для профилактики парши, курчавости листьев, пятнистости, монилиального ожога, коккомикоза и др. используют препараты «Хорус», «Скор», «Фитолавин». Среди универсальных фунгицидов зарекомендовал себя препарат «Хорус». Это системный фунгицид для защиты семечковых и косточковых плодовых культур от комплекса распространенных болезней, а также винограда от различных гнилей.

4. Опрыскивание во время цветения

Любые обработки во время цветения не проводятся, в первую очередь для защиты пчел и других опылителей от пестицидного воздействия.

5. Опрыскивание после цветения

Обработка проводится сразу после цветения,
используют пестициды широкого спектра действия, например:

• «Товит Джет» — неорганический контактный фунгицид и акарицид с высокой активностью на основе 80% серы;
• эффективен 10% раствор «Карбофоса», но только при однократной обработке (70 гр. на 10 л. воды);
• универсален в применении «Фитоверм» — инсектоакарицид биологического происхождения, защищающий от широкого ряда насекомых-вредителей и клещей (паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков).

Монилиоз вишни или монилиозный ожог

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибковое заболевание, вызываемое аскомицетом Monilia. Широко распространено в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной, поражает преимущественно косточковые и семечковые культуры. Основные виды возбудителя: Monilia cinerea, сильно поражающий косточковые культуры ( вишня, слива); Monilia fructigena, распространённый на семечковых культурах (яблоне и груше) Monilia cydonia, поражающий айву

Монилиоз вишни

Пораженные ветки и листики выглядят словно обожженные. Недоразвитые ягоды темнеют, съеживаются. Гнилые ягоды не отделяются сразу от ветки. Мумифицированная ягода может находиться на ветке несколько сезонов. Мякоть приобретает горький вкус. На двух-трехлетних побегах появляются подушечки со спорами.

Монилиоз поражает растение в период цветения, попадая на пестик цветка, а затем прорастает и через цветоножку цветка попадает в ветвь. Дальше монилиоз развивается внутри ветки, всё глубже проникая в древесину.

В конце июня на поражённом растении можно увидеть засохшие ветви, причём это может быть массовое явление.

На старых пораженных ветках образуются трещины, выступает камедь, и постепенно ветки погибают.

Большая часть ягод мумифицируется и опадает, какие-то ягодки могут провисеть до весны.

В том случае, когда монилиоз получает массовое распространение, урожай может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. Если не принимать меры в течение нескольких лет, то растение полностью засохнет.

Пораженные плоды (вишня, абрикосы и т.д.) становятся бурыми и размягчаются, потом они засыхают. Возбудители болезни могут проникать в дерево и через трещины и другие механические повреждения растения. Они зимуют внутри поражённых растений, а весной споры размножаются воздушным путём, с дождевыми каплями, а могут переноситься и насекомыми. Наиболее благоприятной для развития монилиоза является тёплая влажная погода. Развитию болезни способствует загущённость растений и расположение в низине.

Способы борьбы с монилиозом:

Гриб зимует в пораженных частях растений, очень важно регулярно удалять и сжигать все пораженные плоды, а ветки вырезать, захватывая здоровую ткань на 10 см. До распускания свежих почек осуществляют опрыскивание вишни и почвы вокруг нее бордоской жидкостью или железным купоросом 3%

Также подойдет для обработки медный купорос, нитрафен и олеокуприт. Можно опрыскать деревья и после цветения, используя 1 % бордоскую жидкость или фунгициды (фталан, купрозан, цинеб, каптан).

Для борьбы с монилиозом используют антибитотик- трихотецин.

Трихотецин — подавляет рост многих грибов, в том числе фитопатогенных . Его получают в промышленных масштабах и используют для защиты растений от некоторых болезней (например, вишни от монилиоза)

Профилактика борьбы с монилиозом:

1. Закладывать сад следует на возвышенных, хорошо проветриваемых участках. 2. Не допускать механических повреждений растений, а в случае таковых осуществлять обработку «раненых поверхностей» 3. Вырезание сухих веток (весна, осень), сбор засохших плодов и их уничтожение (сжигание). При вырезании поражённых веток следует захватывать и здоровую часть побега. 4. Перекапывание почвы вокруг растения после полного опадания листвы осенью с их заделкой в почву. 5. Обработка вишни и других косточковых пород хлорокисью меди (40 гр порошка на 5 литров воды). 6. До и после цветения (после проведения вырезки поражённых ветвей) вишню, абрикос и другие плодовые деревья нужно обработать 1% бордосской жидкостью (вместо хлорокиси меди). Проведение этих действий позволит защитить ваш сад от монилиоза. Существуют породы плодовых деревьев, устойчивых монилиозу.

«Живая изгородь» из песчаной вишни поражённая монилиозом

Cтволовая гниль монилиоза.

При массовом поражении монилиозом растения корчуют и сжигают. Для предотвращения повторного развития монилиоза на растениях вишни или абрикоса, на месте старых посадок высаживают другие виды плодовых или декоративных деревьев.

Когда обрабатывать сад от болезней и вредителей весной: график (сроки) работ

В разные сроки появляются разные болезни и вредители, соответственно, для каждой фазы развития растений — своя специфика проведения обработки.

Очень важно не опоздать и вовремя провести первую ранневесеннюю обработку сада. Однако, не стоит и слишком торопиться. Если за окном еще лежит снег, либо погода неустойчивая: часто бывают дожди, мокрый снег, туман, то обработка в это время будет попросту неэффективной. Таким образом, когда установится стабильно теплая ( 4.

5 градусов днем и не ниже 0 ночью) и сухая погода, можно провести первую обработку

Таким образом, когда установится стабильно теплая ( 4.. 5 градусов днем и не ниже 0 ночью) и сухая погода, можно провести первую обработку.

Очевидно, что конкретные сроки назвать очень сложно, куда легче ориентироваться по фазам развития ваших растений.

Так, обработки сада весной проводят в следующих стадиях развития растений:

До распускания почек, когда они еще полностью закрыты (спят);

• «По зеленому конусу». Почки уже лопнули, но листочки еще не появились (развернулись).
• «По розовым бутонам».
• «По завязям с горошину» (после цветения).

Если вам кажется, что провести такое количество обработок нереально, то это вовсе не так, даже если вы бываете на даче 1-2 дня в неделю. Каждая стадия длится отнюдь не один день. Кроме того, вы можете отслеживать все стадии на городских деревьях.

Что касается количества непосредственных опрыскиваний, то весной, как минимум, вы должны провести 3-4 обработки.

Видео: виды весеннего опрыскивания — 4 фазы обработки

До распускания почек или ранневесеннее опрыскивание

Первую обработку можно провести еще до распускания почек, когда они (почки) еще полностью закрыты (находятся в спящем состоянии).

Снег уже сошел и растаял, температура положительная ( 4.. 5 градусов днем, ночью выше 0).

Причем первое опрыскивание, как правило, проводится и от болезней, и от зимующих стадий насекомых-вредителей.

Как правило, в этот период применяют самые простые препараты типа бордоской смеси, медного или железного купороса в смеси с мочевиной. А еще можно приготовить специальный раствор (баковую смесь).

Видео: весеннее опрыскивание и бордосская жидкость

По зеленому конусу 

Опрыскивание в фазе «зеленного конуса» считается самым важным и наиболее благоприятным периодом для обработки сада от болезней и вредителей.

Эта фаза характеризуется тем, что на деревьях почки уже лопнули, но листья еще не развернулись, хотя уже явно видны (поэтому и «зеленый конус»).

На этом этапе, как правило, применяют уже более серьёзные препараты типа Хоруса (фунгицид против болезней), Дециса Профи (инсектицид), которые можно смешивать (готовить баковую смесь).

Однако, если вы пропустили предыдущую обработку, то сейчас всё еще можно провести опрыскивание бордосской смесью либо одним из специальных растворов на основе медного или железного купороса с мочевиной (см. подробнее в параграфе «Баковые смеси»).

На этом же этапе для дополнительной защиты деревьев от насекомых-вредителей на стволы можно одеть ловчие пояса, соорудить и повесить на деревья клеевые ловушки, феромонные домики.

Видео: второе весеннее опрыскивание сада

Стадия выдвижения бутонов (цветочных почек) или «розового бутона»

Третью обработку следует провести на стадии, когда бутон образовался и выдвинулся (он уже розовый), но еще не раскрывался.

Опрыскивание на стадии «розового бутона» также проводится и против вредителей, и против болезней.

Естественно, на этом этапе уже никто никакой бордоской жидкостью, медным или железным купоросом не обрабатывает, а продолжает (или только начинает) применять серьёзные препараты типа Хоруса, Дециса, которые можно смешивать (готовить баковую смесь).

По завязям с горошину (после цветения)

Сразу после цветения, когда образуются завязи с горошину, необходимо провести обработку как от болезней (особенно против монилиоза у косточковых), так и против вредителей (например, против яблоневой плодожорки).

Препараты (фунгициды и инсектициды) аналогичные (в том числе можно использовать биопрепараты).

Что делать, если яблоня засыхает во время цветения

Молодому деревцу грозит множество опасностей. Яблонька очень «живо» реагирует на условия произрастания, состав почвы, погодные условия, а ведь это далеко не единственный фактор, из-за влияния которого дерево может засохнуть.

Наиболее опасными являются заболевания дерева, особенно грибковые инфекции. Классическая картина в этом случае: на деревьях в положенное время появляются листки, яблоня цветет, но уже во время цветения или позднее, когда завязались плоды, внезапно засыхает. Первыми гибнут цветы, затем листья чернеют, а плоды осыпаются. Такое состояние называют бактериальным ожогом, дерево производит впечатление обугленного.

Бактерии распространяются с посадочным материалом, привитыми побегами, через инструменты, может попадать на яблоню с насекомыми, птицами и даже с дождем. Если повреждение еще невелико, то растение можно спасти. В половине случаев яблоню приходится выкорчевать и уничтожить, чтобы зараза не распространилась на здоровые деревья.

На видео – выявление проблемы и борьба с ней:

• Рак обыкновенный и прикорневой – в первом случае заболевают скелетные ветки, во втором – корни. На них появляются вздутия и разрастания, препятствующие питанию дерева. Если поражена корневая шейка дерева, его гибель неминуема.
• Черный рак – тоже имеет грибковую природу. При этом кора дерева постепенно чернеет и растрескивается, под поврежденными участками древесина мертвая. Если пропустить момент появления болезни, все дерево сразу после цветения, а то и раньше засыхает.

На начальных стадиях яблоню можно спасти. Для этого поврежденную кору удаляют и сжигают, а древесину под ней зачищают стамеской до здоровой ткани. Пораженные ветки лучше срезать прямо вместе с цветами и листьями. Зачищенные участки обрабатывают бордоской жидкостью или 35% раствором железного купороса. Если это не помогает, дерево нужно уничтожить.

Цитоспороз – цветы и листья высыхают и долго не опадают. При этом кора приобретает красноватый оттенок, на ней появится вздутия – плодовое тело гриба. Если пятно опоясывает ветку, то ветка отмирает. При хронической форме, высыхание затягивается на несколько лет, при острой – дерево не доживает до осени. Лечение включает удаление зараженных участков и обработку древесины под ними раствором медного или железного купороса – по 30 и 50 г на 1 л воды, соответственно.

Есть другие, не менее «действенные» причины – высокий уровень грунтовых вод, например. В этом случае корневая система растения не может развиться достаточно, и когда дерево оказывается слишком большим для неразвитых корней, то после цветения оно засыхает: листья буреют и осыпаются, ветки, начиная с тонких побегов, засыхают.

• Повреждение корней личинками – майского жука, например, или другими вредителями. Накопленных питательных веществ дереву достаточно, чтобы весной пустить новые побеги, листья и даже зацвести. Но после этого яблоня на глаза начинает хиреть и засыхает.  А вот от колорадского жук можно использовать средство Бусидо.
• Порой растение начинает сохнуть из-за недостатка определенных веществ. Например, если дерево высыхает с одной стороны, это означает, что условия произрастания его неблагоприятные. Когда не хватает питательных веществ, или дерево гнетут крупные соседние кусты, самые слабые ветки начинают засыхать, так как дерево пытается уменьшить зеленую массу. Для исправления ситуации достаточно подкормить яблоню и более тщательно за ней ухаживать.
• Недостаток калия может привести к суховершинности – яблоня высыхает с верхушки. В этом случае нужно удалить засохшие ветки и подкормить дерево калиевыми удобрениями.

Календарь опрыскивания деревьев

Пробуждение сада напрямую зависит от климатической зоны и погодных условий. Поэтому невозможно составить график опрыскивания деревьев, опираясь на определенные даты и числа. Тем не менее можно составить план работ в зависимости от роста и развития сада. Для удобства составления графика обработки насаждений мы составили таблицу. Считайте это небольшим презентом от наших профессиональных садоводов 🙂

Таблица опрыскивания деревьев:

Как видим, сроки опрыскивания деревьев зависят не только от времени года, но и от потребностей сада

Летом особое внимание обращайте на развитие растений, осматривайте их на наличие болезней и вредителей

При работе с мочевиной учитывайте следующее:

1. Карбамид относится к органическим соединениям, но считается минеральным азотсодержащим удобрением.
2. Действие мочевины начинается сразу и имеет длительный период.
3. Мочевина для сада в качестве удобрения вносится непосредственно в грунт, поскольку имеет свойства выветриваться.
4. Применяется в любом грунте, в том числе и в условиях защищенности (в теплицах и парниках).
5. Показывает хорошую эффективность на переувлажненных почвах.
6. В почвах, имеющих высокую биологическую активность, карбамид теряет меньше азота, чего нельзя сказать о щелочных и нейтральных почвах.
7. Попадая в грунт, мочевина преобразуется в углекислый аммоний (карбонат аммония).
8. Является самым эффективным и безопасным азотистым удобрением для садовых растений в летний период – не обжигает листву даже при неверной дозировке.
9. Еще одним из очень полезных свойств мочевины является то, что она замедляет вегетационный период – цветение деревьев начинается позже, а это помогает избежать гибели завязей от весенних заморозков. Особенно это эффективно для раннеспелых сортов персика, сливы, абрикосы.
10. В период, когда на деревьях формируются почки, обработка мочевиной решает проблему со многими вредителями и различными заболеваниями.
11. Весенняя обработка сада мочевиной помогает уберечь деревья от заморозков.
12. Мочевина бесполезна при борьбе со старыми пнями, она не способна их уничтожить полностью, а только поспособствует гниению.
13. Ни в коем случае не смешивайте карбамид с другими удобрениями и минералами – мелом, простыми суперфосфатами, известью.

Против каких болезней и вредителей проводится весенняя обработка сада

Далее рассмотрим против каких именно грибных заболеваний и насекомых-вредителей вы будем бороться и защищать сад весной.

Болезни

Весенняя обработка фруктового сада проводится против следующих грибковых заболеваний плодовых деревьев и ягодных кустарников:

Яблоня — парша, монилиоз (плодовая гниль или монилиальный ожог), ржавчина.

Парша на яблоках

Груша — парша, филлостиктоз (бурая пятнистость), септориоз (белая пятнистость), монилиоз (плодовая гниль или монилиальный ожог, ржавчина.

Монилиоз груши (плодовая гниль)

Вишня, черешня — коккомикоз (красновато-бурая пятнистость), клястероспориоз (дырчатая пятнистость), монилиоз (монилиальный ожог или плодовая гниль). В очень редких случаях вишневые деревья поражают парша, антракноз и ржавчина.

Коккомикоз вишни

Слива, алыча — клястероспориоз (дырчатая пятнистость), полистигмоз (красная пятнистость сливы или алычи), монилиоз (монилиальный ожог).

Полистигмоз сливы

Абрикос, персик — клястероспориоз (дырчатая пятнистость), курчавость листьев персика, монилиоз (монилиальный ожог, плодовая гниль), мучнистая роса, парша.

• Крыжовник, смородина — американская мучнистая роса (сферотека), септориоз (белая пятнистость), антракноз, ржавчина бокальчатая (оранжевая) и столбчатая (желтоватая).
• Малина — антракноз, септориоз (белая пятнистость), пурпуровая пятнистость малины (дидимелла), серая гниль (ботритис).
• Клубника (садовая земляника) — мучнистая роса, серая гниль (ботритис), белая пятнистость (септориоз), бурая пятнистость.
• Виноград — оидиум (настоящая мучнистая роса), милдью (ложная мучнистая роса), антракноз, серая гниль.

Таким образом, теми или иными пятнистостями поражаются почти все плодовые культуры, как впрочем и различными гнилями или мучнистой росой.

Вредители

Самая первая обработка семечковых (яблонь, груш) и косточковых культур (вишня, слива, алыча, абрикос, персик) проводится против следующих зимующих стадий вредителей:

• щитовки;
• червецов;
• тли;
• клещей;
• медяницы и др. сосущих и листогрызущих вредителей.

Вторая и последующие обработки яблонь и груш (семечковых культур) уже проводится против следующих вредителей:

яблонный цветоед или яблоневый долгоносик-цветоед;

• яблонный плодовый пилильщик;
• зелёная яблонная тля;
• яблонная плодожорка;

• серый почковый долгоносик;
• букарка;
• казарка;
• листовёртка и другие листогрызущие;
• почкоеды;
• медяницы;
• моли.

Что касается косточковых культур (вишня, слива, алыча), то уже вторая и последующие обработки проводится против таких вредителей, как сливовая тля, серый почковый долгоносик, казарка, вишнёвый долгоносик, сливовый чёрный пилильщик, минирующие моли, листогрызущие гусеницы, восточная плодожорка, вишневая моль, вишневый слизистый пилильщик, желтый сливовый пилильщик, сливовая плодожорка, вишневая муха, сливовая толстоножка, сливовая опыленная тля.

Вредителями ягодных культур (смородины, крыжовника, малины), против которых проводятся весенние обработки, являются:

• почковый клещ (клещевые почки на смородине);
• паутинный клещ;
• земляничный клещ (на клубнике);
• тля;
• пилильщик;
• крыжовниковая огневка;
• малинная муха;
• малинный жук;
• малино-земляничный долгоносик;
• почковая моль;
• стеклянница;
• пяденица;
• златка;
• галица (побеговая и стеблевая).

Какие растения нельзя опрыскивать

Суккуленты прекрасно переносят сухость воздуха благодаря запасу влаги в утолщенных стеблях и колючкам, заслоняющим от перегрева род яркими лучами солнца.

Некоторые виды не только не нуждаются в опрыскивании, но и могут пострадать при попадании капель воды на стебли и листья. К ним относят растения, в естественных условиях произрастающие в странах с засушливым климатом, а также с тонкими и нежными листьями, с зубчатой каймой по краю или имеющие ворсистую или морщинистую поверхность.

К не требующим опрыскивания цветам относят:

• герань, каладиум, бегонию, пеларгонию (листья тонкие и нежные);
• сенполию, глоксинию, пеперомию седую (опушенная листва);
• стрептокарпусы, колеус, кальцеолярию (морщинистые листья);
• кактусы, алоэ, толстянку и многие другие виды суккулентов с утолщенными стеблями и листьями.

У плодоносящих видов влага смывает пыльцу, в связи с чем снижается вероятность опыления цветков. На густо опушенной или морщинистой поверхности листьев замедляется впитывание и испарение воды. При низкой температуре воздуха они могут начать гнить, при попадании солнечных лучей в месте скопления влаги появляется ожог.

Стрептокарпусам и другим цветам с морщинистой поверхностью листьев опрыскивание не проводят

Тем не менее, всем этим растениям необходимо повышать влажность воздуха и удалять пыль с листьев. Для этого достаточно разместить вблизи кустов емкость с водой или комнатный прибор-увлажнитель. Очищать листья можно мягкой кисточкой или устраивая раз в месяц теплый душ.

Процедуру проводят вечером, перемещая горшок с цветком в затененное место и возвращая на окно после полного высыхания. Почве под кактусами перед опрыскиванием дают хорошенько просохнуть или прикрывают грунт пленкой. При применении распылителя с очень мелкими отверстиями количество стекающей по стеблю воды значительно снижается.