Почему яблоня сбрасывает плоды

В каких случаях заглубление корневой шейки несмотря на довольно долгое время жизни дерева плохо сказывается на его состоянии:

• Яблоня значительно подмерзает каждую зиму. Нужно отметить, что яблони вообще нужно выбирать из морозостойких сортов и у проверенных производителей. Например, питомник при плодовом отделе Ботсада МГУ (https://botsad.msu.ru/doc/index.php?ID=121), питомник «Яблонька» (askretkova.ru), питомник «Боровинка» (sadsadim.ru) и другие, которые расположены поблизости от вашего участка.
• Прирост на яблоне в первой половине лета очень слабый, а основной рост молодых побегов начинается после середины лета и продолжается почти до опадения листвы.
• Часто у таких яблонь появляется корневая поросль. В этом случае вполне может помочь пересадка дерева.
• Яблоня усыхает в возрасте 6-7 лет.

Яблони очень чувствительны к заглублению корневой шейки

Засыхает молодая яблоня

Совсем молодые (до 5 лет) деревья в саду редко страдают от вымокания корней, которые не успели проникнуть глубоко в почву. Чаще всего, молодые корешки повреждают личинки майского жука.

Личинок легко можно обнаружить, перекапывая почву под деревом. Обработка инсектицидами, как показывает практика, результатов не дает — личинки живут на глубине до 1 метра.

Если их не получается уничтожить, то можно хотя бы прогнать. Личинки боятся раствора нашатырного спирта — 50 граммов (аптечный флакон) на ведро воды. Деревья в саду поливают таким раствором, причем, получается двойная выгода:

• уходят личинки;
• аммиак — отличная азотная подкормка.

Если майский жук не виноват, а причина в близком залегании грунтовых вод, то единственный доступный пока-что способ спасти яблоню — посадить ее в другое место, пока это еще возможно. Причем, нельзя откладывать пересадку на осень — процессы отмирания корней ждать не будут.

Чем можно обработать плодовые деревья и кусты

Чем обработать плодовые деревья весной от вредителей и болезней? Для обработки садовых деревьев нужно использовать средства по приложенной инструкции. Обычно пять литров получившегося раствора хватает на обработку дерева, двух литров хватит для обработки куста.

До набухания почек

До набухания почек, а значит примерно в последних числах февраля – начале марта, идет обработка деревьев и кустарников инсектицидами. Это делается для того, чтобы избавиться от насекомых, переживших зиму. Используются для первичной обработки «Препарат 30», «Клещевит» и прочие инсектициды. От насекомых хорошо помогает и «Нитрафен». Как правило, деревья опрыскивают 3-процентным раствором, а кусты – 2-процентным.

В период, когда деревья еще не отошли от зимнего сна, некоторые дачники используют для обработки раствор медного купороса. Особенно хорошо это средство для растений с поврежденными ветвями и стволами. Также используется раствор железного купороса, в частности, избавляет от вредителей, поселившихся под корой деревьев. Данным составом рекомендуется обрабатывать такие кустарники, как малина, смородина. Эта процедура также профилактика дефицита сернокислого железа.

Плодовые деревья обрабатывают и мочевиной, поскольку это хорошее средство от парши, вирусных заболеваний, а во время опрыскивания в почву проникает удобрение, питая ее. Кстати, использование мочевины позволяет погрузить деревья в сон на более длительный период, поэтому временные рамки набухания почек и цветения сдвигаются. Так можно защитить садовые культуры от весенних заморозков, особенно это актуально для территорий с нестабильным климатом.

До цветения

Когда почки набухли, но еще не наступила пора цветения, деревья обрабатывают такими препаратами, как «Актара», «Вермитек», «Фитоферм» и другими с химическим и био-составом. От плодожорки подойдут «Битоксибациллин», «Герольд». Обработка идет с целью не дать насекомым-вредителям атаковать растения.

Также садоводы борются с вредителями, расстелив на земле под деревом полиэтилен и энергично встряхивая ветви дерева, чтобы насекомые посыпались. После операции насекомых уничтожают.

В этот период также проводят опрыскивание от болезней. Для данной процедуры годится бордоская смесь. Используют 1-процентный раствор. Нужно тщательно изучить инструкцию при работе с этим препаратом, поскольку он при сильной концентрации сожжет кору. В период второй обработки садоводы также используют «Фунгицид». Он лечит от грибка. Средство также повышает иммунитет садовых культур. От грибка помогает и раствор хлорокиси меди. Обычно опрыскивают деревья 4-процентным составом, кустарники – 3-процентным.

Помимо обработки препаратами, садоводы помещают на деревьях, на ствол, ловушки для взрослых насекомых. 

Во время цветения

Во время цветения никакими химическими препаратами обрабатывать плодовые деревья и кустарники не рекомендуется. Ведь вместе с вредителями пострадают насекомые, которые опыляют цветы.

Только в том случае приходится идти на крайние меры, если растение заболело. Если садовод видит, что поражены бутоны, дерево обрабатывают такими препаратами, как «Актара». Однако нужно понимать, что в этом случае урожай уже не будет так хорош. Более того, нередки случаи, когда после обработки во время цветения садовые культуры и вовсе не дают плодов. Зато для растения лечение принесет пользу, на следующий год оно будет с повышенным иммунитетом к различным заболеваниям и подарит терпеливым садоводам неплохой урожай. 

После цветения

Когда период цветения завершен, снова идет обработка от вредных насекомых. С целью профилактики растения обрабатывают инсектицидами и препаратами широкого профиля.

Используют садоводы и бордоскую смесь, и медный купорос, и фунгицид, и другие эффективные препараты. Причем рекомендуется снизить концентрацию при подготовке лечебного «душа» для растения. Также составляются растворы сразу из нескольких средств, чтобы активизировать развитие садовой культуры и обезопасить от вредителей и болезней. К примеру, сочетают железный купорос и фунгицид, используя разумную концентрацию, чтобы не обжечь деревья и кустарники. 

Весной не распустилась яблоня: что можно сделать

В зимнее время в основном повреждаются, неухоженные стланцы и штамбовые деревья. Низко обрезанные стланцы, крона которых может скрыться под снегом, не страдают от мороза и в холодные зимы. Обрезку поврежденных взрослых: деревьев, переносят на первую декаду лета, после того как сформируется их область отрастания. Травмированные ветки обрезают возле места образования новых побегов.

Деревья, на которых листья отрастают лишь на концах ветвей, а почки, размещенные ниже, погибли, необходимо хорошо подкармливать, чтобы из спящих почек смогли сформироваться новые побеги. Для более быстрого восстановления пострадавших деревьев, их необходимо весной обрезать на участках энергичного отрастания новых побегов.

При значительных повреждениях кроны дерева, и появлении новых побегов только возле штамба, дерево можно восстановить только из культурной поросли, отрастающей над местом прививки. Травмированную крону обрезают «на пень», а из появившихся побегов с помощью обрезки создают новую. Каждый из побегов нужно ориентировать вертикально, формируя из него проводник, новые приросты ускоряют затягивание большой раны, появившейся при обрезке усохшей кроны.

Если дерево погибло полностью, и побеги отрастают прямо из подвоя, то необходимо произвести прививку подходящим сортом яблони, и на старых корнях вырастит новое дерево. Выбирают самый развитый отросток, остальные вырезают или просто укорачивают, чтобы позволить оставленному дичку хорошо развиваться и дать питание корням. Районированные в данной местности сорта яблони, развиваются быстрее и через пять лет после прививки, способны принести небольшой урожай яблок. При значительном повреждении деревьев с необходимостью обрезки ½ и большей доли кроны, их можно не пытаться восстановить, а посадить другую яблоню. Если главная причина гибели растения – неподходящее для посадки место (пониженный участок местности, где собирается холодный воздух), то его восстанавливать или высаживать новое дерево нет смысла.

Влияние жары и засушливых условий летом на яблоню

Причиной высыхания культуры могут стать климатические условия. Особенно часто проблема возникает в южных регионах, когда температура воздуха в июне или июле выше +30 градусов. Жаркий воздух и прямые солнечные лучи способствуют быстрому испарению влаги с поверхности листьев, и они начинают сохнуть.

Характерные признаки

Признаки засыхания различных частей яблони проявляются по-разному. Могут засыхать только листья одной части дерева или только верхушка. Причины могут быть связаны с неблагоприятными климатическими условиями, неправильным уходом, болезнями и вредителями.

На листьях

Из-за неправильного ухода засыхают ветки и листья только с одной стороны дерева. Происходит это из-за отсутствия своевременных подкормок, посадки рядом с деревом мощных кустарников, не проведение рыхления и прополки почвы вокруг ствола. У листьев начинают сохнуть края, появляются желтые пятна.

На ветках

Кончики ветвей яблони сохнут из-за повреждения корней, заражения болезнями, чрезмерного переувлажнения почвы или неправильно проведенной прививки. Молодые ветки начинают сохнуть с верхушки. Причина может быть связана с недостатком калия в почве.

Если отмирают только отдельные ветки и сохнут края листьев, значит, поблизости проходят грунтовые воды. Корни, которые дошли до воды, начинают гнить. В результате сохнут ветки и листья.

На стволе

В большинстве случаев ствол и кора начинают сохнуть в результате заражения грибковой инфекцией или поражения дерева черным раком. Кора темнеет, появляются наросты, она легко отделяется, оголяя ствол.

На цветах

Проблемы могут возникнуть и во время цветения яблони. Цветки засыхают и падают чаще всего в результате болезней или нехватки минеральных компонентов. Поэтому как только появляются бутоны, рекомендовано провести опрыскивание такими препаратами, как «Циркон», «Эпин». Когда цветы распускаются, опрыскивают препаратами «Бутон», «Завязь».

На плодах

Если сохнут ветки вместе с яблоками, причина связана с какой-либо болезнью. Чаще всего это бурая гниль. На плодах появляются бурые пятна, которые быстро распространяются. Яблоки засыхают и опадают, не достигнув полного созревания.

Подходящее время для обрезки

• специфика климата конкретного региона;
• тип почвы;
• сортовые особенности;
• месторасположение яблонь.

В общем, плодовые культуры обрезают три раза в год: весной, летом и осенью.

Особенности обрезки молодых яблонь весной

Подходящее время для проведения весенней процедуры должно отвечать двум условиям:

1. Отсутствие сокодвижения. В этот период деревья еще находятся в состоянии покоя и лучше переносят удаление ветвей.
2. Полное схождение снега, наличие установившейся плюсовой температуры воздуха.

Весной после обрезки у яблонь остается еще много сил для формирования новых побегов.

Укорачивание ветвей недопустимо выполнять после набухания почек, так как это негативно отразится на плодоношении.

Опытные садоводы рекомендуют проводить весеннюю обрезку, придерживаясь следующей схемы:

• в первый год укоротить саженцы до 3 ростовых почек, за сезон из них вырастут 3 побега;
• на второй год жизни дерева обрезать ветки по такому же алгоритму, оставив только 3 ростовые почки, к концу лета на саженце уже вырастут 9 побегов;
• на третий год обрезку выполняют аналогичным способом: отсекают каждый из 9 побегов на 3 почки, в результате к концу сезона на яблоне можно будет увидеть 27 веток одинаковой длины;
• в последующие 2 весны на каждом из 27-ми побегов оставляют все плодовые почки, и в то же время не более одной ростовой почки.

Такая технология позволит получить урожай раньше обычного, причем он будет очень качественным.

Кроме того, симметрично сформированная крона яблони будет быстро восстанавливаться в случае подмерзания. Высота дерева в будущем составит до 3,5 м.

Принципы летней обрезки

Основная цель процедуры – формирование кроны молодого дерева. В процессе обрезки удаляют небольшое количество веток, образующихся в процессе интенсивного роста яблонь. При грамотно выполненной операции плодоношение может наступить уже через год.

Для достижения желаемого результата нужно придерживаться следующей инструкции:

1. Следить за длиной двух побегов: бокового и центрального. Если направленные вбок ветки длиннее основного ствола их обрезают.
2. У однолетних саженцев оставить не более 4 скелетных веток. В дальнейшем они будут выполнять функции основной кроны. При повторной обрезке допустимо оставить уже 5 ветвей.
3. Укороченный в первый год центральный побег не трогать в следующие два года.

На молодых яблонях формируется большое количество цветков, чтобы сократить нагрузку на дерево, нужно удалить часть.

Проводя летнюю санитарную обрезку у молодого дерева, необходимо удалить пораженные ветви, в противном случае вредные микроорганизмы распространятся по всему саженцу.

Схема осенней обрезки

Осенью обрезку проводят после опадания всех листьев. В то же время операцию необходимо выполнить за 20 дней до наступления первых заморозков, чтобы у яблони успели полностью зажить раны.

Существует 3 вида обрезки молодых яблонь осенью:

• слабая;
• сильная;
• средняя.

Слабая обрезка применима к яблоням в возрасте до 5 лет: выросшие за сезон ветки подрезают на одну четверть. Весной обрезанные ветви дадут новые побеги, из которых сформируется крона с правильной формой. Среднюю обрезку выполняют у яблонь, достигших возраста 5 лет. Цель подобной процедуры – формирование кроны и увеличение плодоносящих веток. Для этого окрепшие ветви укорачивают на 1/3. Сильная обрезка необходима для прореживания веток, в этом случае их подрезают наполовину.

Осенью удаляют засохшие ветки, подготавливая деревья к зиме. При этом ветку срезают до места формирования первой почки, а затем спиливают оставшийся пенек так, чтобы спил уходил от ствола в направлении удаленной ветки. Тонкие побеги подрезают с помощью секатора.

Как пересадить яблоню, чтобы она быстрее прижилась

Пересаживать деревья лучше весной до распускания листьев, тогда корневая система лучше восстанавливается. Перед выкопкой нужно обильно пролить землю на площади, равной проекции кроны.

Дерево в возрасте до 3 лет выкопать и пересадить довольно легко, но часть корневой системы оно потеряет. Однако при быстрой пересадке на другое место, обильном поливе и довольно сильной обрезке оно выживет и со временем восстановится.

Посадка саженца яблони

Более взрослые деревья (4–6 лет) пересадить сложнее, ведь нужно сохранить максимум корней. По периметру кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попадающиеся корни и постепенно углубляясь на 1,5–2 штыка лопаты. Далее аккуратно подкапывают образовавшийся ком в сторону стержневого корня, который затем нужно подрубить. Дерево перенесите на новое место вместе с комом земли. После пересадки дерево обильно полейте. Чтобы привести в соответствие с поврежденной корневой системой крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и минимальное количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.

Бывает, что яблоня погибает и дерево приходится корчевать. При желании сохранить этот сорт зачеренкуйте здоровую ветку и привейте на другую яблоню. Можно ли сажать на этом месте новую яблоню? Конечно, можно. Возбудители болезней яблони, в том числе «черный рак», через почву не передаются. Для посадки новой яблони выровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Хорошо перемешайте и засыпьте обратно в яму так, чтобы над ней образовался небольшой холмик, высотой 25–30 см. В центр холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.

Как обрезать яблоню осенью после сбора урожая

Чтобы сборы грибов и патогены не распространялись на здоровые части дерева, больные ветки яблони необходимо удалить, не дожидаясь весны. Если нет возможности сохранить какую-либо часть пораженной ветви, выпиливайте ее «на кольцо».

Пораженные болезнями ветви необходимо сразу сжечь иначе развитие гриба приведет к выбросу спор и вероятности заражения других деревьев. Срез на дереве обязательно замажьте садовым варом, масляной или специализированной садовой краской для замазывания ран.

Деревья в частных садах часто сформированы таким образом, что скелетные ветви оказываются излишне длинными. В этом случае возможность слома ветвей значительно возрастает. Сломаться они могут не только под тяжестью плодов. Как правило, этого садоводы не допускают, устанавливая подпорки.

А вот при сильном ветре или ливне, большой объем листвы создает сильную парусность и, при намокании, излишний вес. В этом случае слом ветвей вполне вероятен. Под действием этих факторов ветвь испытывает предельные напряжения. В большинстве случаев такой перелом срастить уже не удается. Поэтому сломанные ветви следует убирать сразу после происшествия. Если этого не сделать, в поврежденные части могут проникнуть споры болезнетворных грибов или вредители, способные привести к гибели всего дерева.

Для санитарной обрезки яблони весны дать не нужнож

В другое время года следует делать только небольшую обрезку, так как обрезка в конце лета или осенью может стимулировать рост дерева. Яблоня должна на какое-то время перестать расти, чтобы побеги затвердели к зиме. Если у дерева нет этого периода закаливания, оно не станет полностью зимостойким, и может произойти зимнее повреждение.

Защита яблонь от заморозков

Сильное понижение температуры во время цветения яблони, может не только существенно уменьшить урожай, но и способно совсем его уничтожить. Температура, понижающаяся до 2 градусов мороза, гибельно для распустившихся соцветий.

Сильно подмороженные цветки и завязи, быстро опадают, а из не сильно поврежденных, вырастают корявые плоды. Если принижение температуры непродолжительны, с понижением температуры до 1,0-1,5 градусов мороза, то штамбовые деревья могу не пострадать. На них только происходит природное удаление лишних цветов, которое не уменьшит общий урожай. Опаснее всего для яблони возвратные холода, при которых температура сильно снижается, и этому сопутствуют сильные порывы ветра, при этом могут погибнуть все цветы.

Для защиты от заморозков, можно в тихую погоду использовать дымовые шишки или дымление с помощью костра. При сильном ветре результативность использования дыма сильно снижается.

При непродолжительном снижении температуры, хорошо помогают дождевание и полив почвы, которые производят при похолодании до 2 градусов тепла. Возле поверхности почвы, иногда наблюдается сильное снижение температуры. По этой причине, урожай на стланцах может сильно пострадать от заморозков, снизить риск их повреждения можно с помощью таких операций:

1.    Стланцы лучше всего высаживать на возвышениях, где не собирается холодный воздух, а перемещается низкие места;

2.    Во время цветения стланцевых сортов, их можно  укрывать полиэтиленовой пленкой или несколькими слоями мешковины. Укрывать растения необходимо таким образом, чтобы холодный воздух не смог проникнуть под ваше укрытие. Деревья, необходимо укрывать в вечернее время, а утром защиту от заморозков снимают;

3.    Помните, что на поднятых над почвой ветках стланцев, соцветия формируются позже, чем на низко опущенных, можно приподнять кроны деревьев с помощью кольев или жердей, поднимать их необходимо на высоту 30 — 40 см;

4.    Регулярная обрезка кроны, улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны

Это важно потому, что меду густыми зарослями ветвей, повышается риск повреждения дерева во время заморозков

Полезные ссылки:

Яблоня засохла: почему?

Причин засыхания может быть множество. Но для начала, исключите самые простые варианты. Убедитесь, что посадка яблони, была произведена — верно. Так же, причиной того, что яблоня засохла, могут быть другие крупные растения, которые растут слишком близко к корневой системе яблони. Эти растения, могут отнимать большое количество влаги и портить корни яблони, что приводит к ее засыханию и болезням. Поэтому, решением проблемы, может быть – избавление от близко растущих растений или пересадка яблони на новое место.

Так же, причиной усохшего дерева, может быть – высоко стоящие грунтовые воды. Как ни странно на первый взгляд, но именно из-за обилия воды в почве, яблоня начинает усыхать. Происходит это, потому, что излишки воды, начинают вытеснять воздух из почвы, так необходимый корневой системе. Поэтому яблоня, начинает “задыхаться” и вскоре может погибнуть. Решение – пересадка яблони, разрыхление почвы или замена грунта для корневой системы. Помимо этого, для большей эффективности, можно вырыть специальные дренажные канавы, которые будут уводить лишние грунтовые воды, от корней.

Но самое главное — почва должна “дышать”. Поэтому, не допускается нахождение слоев песка, тяжелой глины, щебенки и гравия на зоне посадки растений. Молодые яблони, вероятно, смогут это пережить, потому как их корни, находятся высоко и еще не проросли достаточно глубоко, а в верхних слоях почвы всегда много воздуха. Но для взрослых деревьев — это крайне вредно, ведь их корневая система, уходит в самую глубь. И чем старше дерево, тем больше шансов, что яблоня засохнет.

Даже на рыхлой и ровной почве, могут быть “сюрпризы”, в виде глинистых слоев.

Место для посадки, может быть невыгодным, из-за углублений, в которых будет стекать дождевая вода и накапливаться влага, тем самым, опять же вытесняя кислород из почвы. Так, яблони стоящие на одной почве, могут различаться, из-за глубинных ландшафтов

Поэтому важно, перед посадкой, изучить место и убедится в безопасности для дерева, это сэкономит вам время и силы

Яблоня сохнет из-за вымерзания корней

Это весьма вероятно, если в начале предшествующей зимы морозы ударили раньше, чем выпал снег. Весной садоводы с облегчением вздыхают, обнаружив, что все деревья тронулись в рост. Но радоваться рано: растения с поврежденными морозом корнями подают признаки жизни и даже цветут (хотя позже обычного) за счет запаса питательных веществ в стволе и толстых ветвях. Усыхают они в начале лета, стремительно. Если в вашем саду и на соседних участках деревья на семенных подвоях не пострадали, а на карликовых и полукарликовых начали усыхать в конце весны, дело в морозе.Что делать: При сильном повреждении корней спасти деревья не удастся. Можно надеяться, что живых корней достаточно, чтобы растения смогли восстановиться. Пролейте приствольные круги раствором «Гетероауксина» или препарата НВ-101 или опрысните крону «Цирконом» (выберите одно из средств, препараты несовместимы). Увлажните, поверхностно порыхлите и замульчируйте почву в зоне корней.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

5

14

Осенью в саду хлопот не меньше, чем весной или летом. И главная из них — подготовить сад к зиме, …

5

Почему не нужно белить деревья весной

До недавнего времени вопрос у дачников был один главный вопрос: когда надо белить деревья – осенью …

natalia.ryabtseva
7 мая 2021

4,67

Осенние обработки сада

Вряд ли найдется сад, который не страдал бы от болезней. Но в одних деревья как с картинки, проблемы …

Administrator
9 апреля 2019

5

5

Сохнет яблоня, в кроне яблони появились сухие ветки? Серьезный повод для тревоги. Будет яблоня …

5

Гусеницы — исключительные вредители деревьев, плетущие свои сети летом на яблоне. А что за …

Любой сад начинается с посадки яблонь! А чтобы яблоня в вашем саду росла долго, плодоносила и была …

Выводы из всего выше сказанного: как правильно сажать плодовые

1. Выбирайте для своего сада районированные сорта.
2. Проверьте, правильно ли посажено ваше дерево, не заглублена ли корневая шейка.
3. Не следует вносить удобрения под плодовые деревья, если нет признаков нехватки каких-либо элементов.
4. Побелка стволов вредит коре, но даже если вы побелили ствол именно на тот период, когда это необходимо, то постарайтесь ее смыть после таяния снега. Под краской вы не заметите места с омертвевшей корой, а когда обнаружите их, может оказаться, что дерево уже не восстановить.

В данном случае идеальное решение — оставить дерево в покое, а в дальнейшем соблюдать правила выращивания